Цинковое покрытие кузова всегда было для советских, а потом и российских автолюбителей натуральным фетишем и предметом культа. Машины с целиком или хотя бы частично оцинкованными кузовами ценились радикально выше своих «просто крашеных» собратьев, а те, кому не повезло, пытались наносить цинк на автомобильное железо самостоятельно… Сегодня мы попытаемся повторить этот “подвиг”.
Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт. Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…
Цинкор-Авто тестируем сами.
Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.
Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.
…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.
Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».
Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:
Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском заводе «Пищемаш» было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!
В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:
Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…
Источник: www.kolesa.ru
Удаляем ржавчину электролитическим способом / цинкор авто своими руками.
Часто натыкаюсь на вопросы по поводу того как хорошо и на долго удалить ржавчину…
Не хотел писать миллионную инструкцию на drive2, но пускай и хондаводы знают рецептик)
Надеюсь никому не понадобится!
_
Есть такой отличный наборчик, называется цинкор авто.
В два этапа удаляет ржавчину на хим уровне и цинкует этот участок.
Можете погуглить, почитать отзывы.
Но ввиду того что его трудно найти, да и ценник там не совсем адекватный, было найдено простое решение собранное практически из подручных материалов)
Понадобится:
Перчатки резиновые.
каустическая сода(в хоз товарах),
электрод из нержавейки (болт/проволка),
не автоматическая зарядка акб, с крутилками которая
В идеале ещё старый АКБ как буфер
лампочка с колодкой 12в,
бинт медицинский
Батарейка солевая gp большая, под фонарик дубинку) у неё внутренний корпус из цинка.
Паяльная кислота в радиодеталях. В составе должно быть написано цинково**блабла.
_
Далее собираем схему для электролитического удаления ржавчины:
На болт из нержавейки хорошо наматываешь провод.
В разрыв провода ставишь лампочку и к МИНУСОВОЙ клемме зарядки АКБ(в параллель в идеале поставить старый АКБ что бы не спалить зарядку).
Плюс с зарядки(акб) на кузов авто. (Предварительно снимаем клеммы с акб под капотом)
На второй конец болта наматываешь бинт, типа тампон.
—
Удаляем ржу: рыхлую большую сначала удаляем механически шилом/нождачкой и т.п.
Далее мочим тампон на нашем электроде (болте) в растворе каустической соды. (На 1 стакан 2 ложки)
Включаем зарядку и прикладываем тампон к месту обработки.
Ток должен быть не больше 4А.
Лампочка может загораться, электрод/тампон греться — это нормально.
Мочим тампон почаще в растворе.
Со стороны физики электричество течёт от плюса к минусу, а благодаря нашему электролиту (раствор каустической соды) вместе с электричеством с кузова утекает ржавчина на электрод.
Тампонить надо до момента когда ржавчины не будет ВООБЩЕ.
Промываем водой методом жмаканья мокрой тряпкоц, вытираем на сухо и быстро переходим к след этапу…
_
Далее цинкуем обработанный участок:
Потрошим батарейку со стороны (+) завальцовка.
Внешний корпус с надписью на свалку.
Внутренний освобождаем от солевого содержимого (лучше в перчатках)
Вместо электрода из нержавейки(болта) цепляем к проводу корпус батарейки
Обматываем его так же бинтом.
Подключаем теперь Минус на кузов, плюс через лампочку на электрод, что бы частицы цинка оседали на метале.
Смачиваем бинт паяльной кислотой (хлористый цинк)
Включаем зарядку на токе 1А что бы получился ровный красивый слой. С большим током получается не очень.
Тампоним в несколько проходов, пока не появится характерный не стираемый пальцем серый налет на обрабатываемом участке кузова.
Промываем водой с ПИЩЕВОЙ содой и вытираем насухо.
Цена всего этого максимум 200р (при наличии зарядки)
Далее тампоним: грунт, краска, лак.
Удачи)
Ps: экспериментальный кусок железа валялся на улице ~пол года без грунта/краски/лака до сдачи в металлолом. Ржавчина не лезла.
Несколько стареньких машин в обработанном участке тоже забыли о ржавчине.
По просьбе фото примерной схемы в собранном виде:
Полный размер
Плюс красный к кузову, минусом через лампу на электрод. Электрод в бинт и раствор каустической соды. Снимаем ржу.
Потом меняем нержавейку на цинковый корпус батарейки
Полный размер
электролитом теперь выступает паяльная кислота. Меняем полярность: минус на кузов, плюс на батарейку через лампочку. Обрабатываем
Источник: www.drive2.ru
Покрытие кузова машины цинком в домашних условиях. Гальванический метод
Надежность и срок службы любого автомобиля на 90 процентов зависит от качественного кузова. Поэтому при покупке авто эта характеристика может оказаться решающей, да и все знающие люди сразу смотрят на нее.
Но в ситуации, когда приобретается машина уже побывавшая в чьих-то руках или эконом-вариант?
Не стоит отчаиваться, потому что вполне можно покрыть кузов цинком и дома, своими руками. Для этого потребуются прямые руки, некоторый багаж знаний и инструментов, и желание придать своей машине дополнительную прочность.
Зачем нужен оцинкованный корпус?
Оцинковка проводится для того чтобы защитить кузов автомобиля от коррозии и воздействия различных химических соединений, в избытке находящихся на дорожном покрытии. Гораздо проще один раз провести эту операцию чем постоянно латать корпус.
Производители автомобилей обычно проводят эту процедуру только с нижней частью корпуса (чаще всего ограничиваются только днищем), как с наиболее уязвимым местом машины. Для этого наносят анодную защиту – то есть металл, который имеет меньший электрохимический потенциал по сравнению с основным металлом корпуса.
Наибольшей популярностью пользуется цинк благодаря своей дешевизне и высоким химико-физическим свойствам.
Каким бывает цинкование?
Используют три основных вида:
- Термическое – готовый корпус опускается в цинковый расплав. Иногда на готовый лист металла наносится тот же самый расплав и направляется на прокатку. Подобную обработку проходят автомобили марок Ford, Volvo, Porsche и GM. Довольно эффективный способ, надежно защищает даже после его дальнейшей обработки.
- Холодное – мелкодисперсный цинк по типу краски наносится на корпус авто. Не очень надежен, однако, значительно дешевле остальных видов, часто применяется при цинковании бюджетных авто.
- Гальваническое – готовую деталь выдерживают в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под воздействием тока, цинк намертво прилипает к металлу кузова. Эта технология получила распространение среди крупных европейских и японских автопроизводителей.
В домашних условиях первый вариант вряд ли получится провести, а последние два стоят внимания.
Холодная оцинковка
Тут все просто кузов очищается от ржавчины и грязи, а потом по нему распыляется мелкодисперсный цинк, в общем, процесс очень похож на покраску баллончиками автомобиля своими руками.
Посмотрите полезное видео, тест цинка спрея Zinc Spray BOLL:
Гальваническое цинкование своими руками
Простой способ цинкования отдельных деталей выглядит примерно так:
Некоторые автолюбители с хорошим воображением, прочитав инструкцию выше, представили, как они будут погружать корпус машины целиком в раствор. Этого не потребуется!
Для гальванической оцинковки своими руками вовсе необязательно купать кузов в электролите. Этот метод предназначен для оцинковки только отдельных деталей автомобиля.
Для этого она подготавливается, счищается вся грязь и ржавчина, причем в этом деле нельзя применять уничтожитель ржавчины или ортофосфорную кислоту.
Потом нужно обернуть кусочек цинка в ткань, желательно несколько раз. Добыть цинк легко, например, можно разобрать круглую батарейку, в которых стаканчик изготовляется из необходимого нам материала. К добытому стаканчику подключается плюс от аккумулятора, а минус остается на массе автомобиля.
Для соединения проводов идеально подходят зажимы для прикуривания, главное смотреть чтобы ткань не касалась их.
Схема подключения при цинковании
Далее, смочить обернутый бинтом стаканчик цинка паяльной кислотой или хлористым цинком, и аккуратно начать водить по детали, которую надумали подвергнуть цинкованию (посмотрите видеоинструкцию ниже).
Металл будет потихоньку осаживаться на поверхности. В конце процедуры требуется промыть оцинкованное место раствором пищевой соды или просто, водой.
Посмотрите видео по теме, как сделать самому оцинковку в гараже:
Интересное видео, защита металла от коррозии с помощью цинка (как приготовить материалы и выполнить оцинкование):
Заключение
Нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности при работе с электричеством и химическими растворами. И вы сможете оцинковать кузов своего автомобиля, при этом значительно сэкономив.
- Эффективное средство от ржавчины Цинкор-авто. Отзывы
- Какой преобразователь ржавчины самый лучший для машины
- Чем убрать ржавчину и жучки с кузова авто? Средства и способы борьбы с коррозией
- Ремонт кузова автомобиля своими руками. Восстановление кузова с помощью покраски
- Что такое покрытие Раптор для автомобилей? Технология покраски кузова
Источник: avto-i-avto.ru