Если удел внешней части кузова – ловить восхищенные взгляды, периодически купаться на мойках и полироваться, то судьба нижней части (днища) вовсе не так великолепна. Днище автомобиля чаще встречается с сыростью, грязью, агрессивной химией, и ударными механическими воздействиями от гравия и камней. Понятное дело, что под таким прессингом оно изрядно страдает. Именно поэтому его необходимо холить, лелеять и всячески оберегать. Обработка днища автомобиля своими руками – это не сложно, это не дорого и это то, что реально защитит уязвимые места авто.
Необходимые материалы и пошаговое описание процесса
Самый дешевый (но не самый плохой) метод обработки:
- Моете и сушите нижнюю часть авто.
- Убираете следы ржавчины с помощью наждачной бумаги или абразивных губок и преобразователя ржавчины (лучше проводить весь комплекс мероприятий до того, как эти следы появятся).
- Обезжириваете поверхность с помощью любого растворителя.
- Покрываете битумной мастикой с помощью кисточки. Если она густая, просто разбавляете бензином.
Чем Обработать Днище Авто на долго чтоб не гнило
Поверхность сохнет два дня, полностью высыхает за четыре. Метод дешевый, доступный каждому и при этом достаточно эффективный, у битумной мастики надежная адгезия (сцепление), она в меру пластична и представляет собой неплохую защиту. Мастика наносится элементарно и просто. Ей можно покрыть днище и изнутри автомобиля, потому что под ковриками за зимний сезон может скапливаться влага.
У битумной мастики есть один, но весомый недостаток – к этому способу защиты часто прибегают, когда уже появилась сквозная коррозия и состояние днища авто вызывает слезы жалости у самых безжалостных автолюбителей. При продаже автомобиля с дном, полностью покрытым битумной мастикой, покупатель будет подозревать, что под слоем мастики скрывается крупная неприятность.
Поэтому такой способ лучше использовать, если вы приобрели свежий, но совсем недорогой автомобиль, и собираетесь использовать его длительное время, а не продавать через год. Или если терять уже нечего, и нижняя часть авто нуждается в максимальных реабилитационных мерах.
Обработка днища автомобиля от коррозии для «замороченных» автовладельцев:
- На первом этапе проводите тщательную мойку днища горячей водой под высоким давлением (до 80—100 атм).
- Сушку днища обеспечиваете с помощью обдува горячим воздухом, особое внимание стоит уделить скрытым полостям деталей кузова.
- Проводите дефектовку поверхности днища, перед этим сняв колеса.
- Убираете обнаруженные дефекты заводского лакокрасочного покрытия по стандартным методикам, приводя его к изначальному виду.
- Обрабатываете днище качественным гравитексом в 2 слоя с промежуточной сушкой.
Самые замороченные могут даже произвести покраску поверх гравитекса в цвет кузова. Обработка днища автомобиля гравитексом будет отличатся от обработки битумными мастиками тем, что этот состав является более современным и продуманным средством. Некоторые производители добавляют в него ингибиторы (специальные вещества, предотвращающие коррозию), пластичные добавки, цинк. Наносится профессиональный гравитекс пистолетом-пулеверизатором или из баллончика.
Как САМОМУ обработать днище автомобиля. Антикор своими руками
Обработка днища автомобиля любым антикором значительно продлит срок службы автомобиля, и позволит хорошо сэкономить. Потому что в специализированных мастерских за такую работу могут взять немало денег, а между тем она не требует особых навыков.
ПО ТЕМЕ:
- История кузова автомобиля
- Оклейка винилом Honda S2000
- Как правильно починить бампер
- Уход за кузовом и кабиной
Источник: ustroistvo-avtomobilya.ru
Антикор кузова и днища. делимся советами
Антикор кузова и днища. делимся советами ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Кузов и салон
Печка, кондиционер, топливный бак и пр.
Информация
FAQ Mazda Bongo Friendee, MPV (LV..)
Прочтите перед созданием новой темы!
Поиск
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Автор темы
Сообщение Олежка » 23 апр 2012, 21:26
Перепечатка статьи с редактированием
Сегодня выводил «жуков» с кузова, очень неприятная коррозия, глубокая, внутренняя нижняя часть дверей, задней двери. По опыту «опытных кузовщиков» знаю, что бороться с ней традиционными методами бессмысленно, залитые любым слоем краски «жуки» через полгода появляются вновь, так называемая под пленочная коррозия. Прочел технологию ремонта кузова без вскрытия краски для удаления «жуков» под пленочной коррозии. В общем думаю, такая технология пригодится, опишу ее: ортофосфорная кислота хорошее средство для борьбы с поверхностной ржавчиной, однако на ржавчину в виде «жуков» под краской с большой глубиной поражения ортофосфорная кислота почти не действует. причина — очень высокая вязкость кислоты во первых и нерастворимые фосфаты как продукты реакции во вторых,
меня это не устроило. Разработал вот что:
первая фаза- электроочистка с глубинным травлением. Процедура —
на штырь из нержавеющей стали наматывается ветошь в виде маленького тампона.
на штырь (-) аккумулятора
на кузов (+) аккумулятора.
реактив- серная кислота ( электролит для аккумуляторов) плюс соляная кислота концентрация 15 процентов.
«жук» вскрывается, просто удаляя ножом краску до чистого металла вокруг тампон смачивается электролитом и прикладывается к разрушенному участку кузова. Можно совершать тампоном движения «натирая» место травления. Через минуту-другую метал делается светло серым, без малейших признаков ржавчины, черные точки внутри каналов коррозии так же исчезают, поверхность немного губчатая. Далее промыв водой нанес смочил слабым раствором соляной кислоты и не протирая приложил тампон с электролитом цинкования. Раствор цинкования: насыпать в стакан 20 грамм металлического цинка
залить соляной кислотой
дать полностью «прошипеть»
добавить чайную ложку поваренной соли и очень желательно несколько кристалликов тиомочевины
в тампон насыпать цинковых кусочков ( гранул) обернуть ветошью и смочить электролитом. Стержень токов вод должен при этом быть или титановый или графитовый, остальные металлы разрушаются загрязняя электролит буквально через минуту на поверхности яркий слой цинка. После цинкования промыть из шприца большим количеством теплой воды, желательно с добавлением соды, и насухо протереть тряпкой.Наносить ЛКП можно после просушки лампой подогрев до 60-80 градусов. Больше подпленочой коррозии на этом участке не будет, все поры надежно защищены цинком.
Намного быстрее, чище, и главное эффективнее чем любым другим способом
PS:
плотность тока при цинковании от 3-6 ампер на дм квадратный
на тампоне + аккумулятора.
ток ограничить балластом
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Цинкование и меднение без гальванической ванны.
Защита от коррозии и восстановление размеров
(перепечатка статьи)
Покрытие стальных деталей цинком — простой, доступный и эффективный способ предохранения их от ржавчины. Можно, нарастив толстый слой этого металла, восстановить размеры изношенной детали. То, что хочу предложить, настолько просто, что этим методом сможет воспользоваться каждый, даже с «двойкой» по химии.
Купите в авто магазине немного готового электролита для кислотных аккумуляторов. Соберите у друзей старые батарейки. Цинк, который нам понадобится, лучше взять из дешевых батареек старого типа. Крепким ножом надрежьте цинк и осторожно снимите его, как кожуру с апельсина, хорошенько промойте водой.
Налейте в стеклянную банку полстакана электролита и засыпьте в него «кожуру». Тут же начнется реакция, в результате которой образуется раствор сульфата цинка (он-то нам и нужен), а также водород. Газ этот легко воспламеняется, а его смесь с воздухом (так называемый гремучий газ) может взорваться. Так что от греха подальше выставьте банку на улицу и гоните от нее курильщиков! (Если лень возиться с кислотой, попробуйте найти сульфат цинка в магазинах химреактивов.)
Чтобы реакция не проходила слишком бурно, засыпайте обрезки небольшими порциями. По мере растворения добавляйте цинк до тех пор, пока он не перестанет реагировать с кислотой (кислоту вы должны израсходовать полностью!).
Деталь, на которую собираетесь нанести покрытие, очистите от грязи и ржавчины и тщательно обезжирьте. Если собираетесь получить блестящее декоративное покрытие, отшлифуйте и отполируйте наружные поверхности предмета облагораживания, а не приведете его в порядок — наносимый металл в точности повторит неказистый рельеф. Не удается снять всю ржавчину?
Некоторое время подержите деталь в аккумуляторном электролите, соляной кислоте или в уксусе. Но ни в коем случае не в преобразователе ржавчины или, как могут посоветовать «знатоки», чистой ортофосфорной кислоте! К образовавшейся пленке из фосфатов цинк никогда в жизни не пристанет.
Раствор сульфата цинка налейте в кислотостойкий сосуд. Лучше стеклянный, но подойдет и корыто, вырезанное из полиэтиленовой канистры.
В качестве источника питания лучше всего использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, в котором есть регулятор тока и амперметр: по ним удобно контролировать силу тока. Подключите к его отрицательному выводу провод и соедините его с деталью — это будет катод. Для изготовления анода выберите кусочек цинка побольше и соедините его проводом с плюсовой клеммой зарядного устройства.
Во время гальванического процесса металл анода (кусочек цинка) переносится на катод (деталь). Анод растворяется, и его приходится периодически менять. Следите, чтобы в электролит был погружен только цинк, но не провод, к которому он прикреплен — иначе раствор загрязнится медью, и коррозионная стойкость покрытия может резко ухудшиться.
Большие детали можно защитить от коррозии так. Сделайте анод: обмотайте пластину цинка ватой или марлей, смоченной в полученном нами растворе, и подключите его к «плюсу» зарядного устройства, «минус» — к детали. Если участок невелик и работать будете недолго, можно воспользоваться аккумулятором. При оптимальной величине тока получается покрытие серого цвета.
Получилась рыхлая черная поверхность — убавьте ток, светлая — увеличьте. Обычно хватает тока силой 0,5-1 А. Готовую деталь хорошо промойте водой, а если изготовили раствор сульфата цинка с помощью серной кислоты, предварительно ополосните раствором питьевой соды. При желании покрытие можно отполировать.
Точно так же восстанавливаются размеры изношенной детали. Например, разболталось отверстие в картере под подшипник. Само отверстие, конечно же, покрыть цинком не удастся — алюминий вообще не так-то просто чем-либо покрыть. Зато можно оцинковать наружную обойму подшипника.
Чтобы рабочий раствор не попал внутрь, к шарикам и сепаратору, закройте подшипник с двух сторон резиновыми прокладками, а поверх них пластинами из диэлектрика, например из текстолита. Металлические пластины использовать для этой цели не стоит. На них тоже будет осаждаться цинк, и вам не хватит бэ-ушных батареек для пополнения его запасов. Весь этот «бутерброд» стяните болтом и подведите к подшипнику «минус».
Таким же образом можно покрывать детали медью. Как декоративное или антикоррозионное это покрытие использовать, конечно же, нельзя, но для наращивания размера — несомненно. Во-первых, не понадобится возиться с кислотой. Медный купорос (он же сульфат меди, из которого приготавливается раствор) продается в хозяйственных магазинах.
А во-вторых, не понадобится никаких поисков и расковыривания батареек для анода. Используйте медную пластину или пучок медных проводов. Растворите максимальное количество медного купороса в воде. Силу тока подбирайте так же, как и при цинковании.
Как видите, ничего сложного. Лично мне это занятие так понравилось, что я покрыл цинком все, что может поржаветь: гайки, болты, шайбы, инструмент, некоторые детали мотоцикла.
Источник: mikrob.ru
Откопай и обработай. Часть 3. Воскирование арок, днища и подкапотного пространства
В предыдущих статьях мы говорили о необходимости сезонной антикоррозионной защиты автомобиля. Причем любого автомобиля – бюджетного и дорогого, нового и с пробегом, «подснежника» и активно колесившего по зимним дорогам. А зима, как вы помните, была снежной. Отсюда и название нашей серии публикаций – «Откопай и обработай».
Сезонная обработка необходима… Истина, казалось бы, банальная – но ведь истина! И многие о ней забывают. Тем не менее она полезна всем. Автовладелец продлевает жизнь своего движимого имущества, а сервис получает возможность дополнительного заработка – при правильной постановке дела весьма неплохого.
Антикоррозионная обработка бывает двух видов. Во-первых, полноценная, когда в скрытых полостях кузова распыляются «легкие» материалы с высокой пенетрацией, а в колесные арки и на днище наносятся густые «тяжелые» препараты, образующие довольно толстую и прочную защитную пленку. Разумеется, список профессиональных составов для полостей и днища весьма широк. На антикоррозионном участке смогут подобрать индивидуальную схему обработки для любого автомобиля, но это тема отдельных статей. Отметим лишь, что полноценная антикоррозионная обработка – процесс длительный и недешевый, но «здоровье» кузова того стоит.
Во-вторых, обработка превентивная, быстрая и сравнительно недорогая. И что немаловажно, доступная любому предприятию, так или иначе связанному с обслуживанием автомобилей. Она-то и называется воскированием.
Воскирование – от слова «воск». Обработка воском с целью защиты. Типичный препарат для такой обработки – Dinitrol ML. Он представлен на фотографии на этой странице. Хорошо, а что защищаем-то? И от кого?
Об этом – в следующем разделе.
Действительно, что защищаем?
Заглянем под днище и в колесные арки. Там множество разнообразных трубопроводов, шлангов, электрических проводов, датчиков, клемм, разъемов и прочих компонентов важнейших автомобильных систем. От них зависит надежность автомобиля. Отгнил после соленых зимних луж датчик на коробке передач – и вот уже спидометр не работает. И это лишь один из примеров.
Но будут ли реанимировать тот спидометр дилеры? Менять датчик по гарантии? Вряд ли. Они считают, что автомобиль должен эксплуатироваться в идеальных условиях, в стране, где нет ни дождей, ни морозов, ни пыли, ни гравия, ни антигололедных реагентов на дорогах. Непогода?
Виноват владелец – зачем поехал? Тем более, что производители автомобиля полностью на стороне своих дилеров. Их гарантийные обязательства составлены столь хитро, что действительно лучше не выезжать. Почитайте, вот они справа вверху. Иначе как издевательством над владельцем эти строки не назовешь.
А если защищать днище и арки от негативного воздействия внешней среды? Специальными легкими восковыми препаратами? Два раза в год – весной и осенью, предварительно отмыв автомобиль снизу. А на чистые поверхности днища и арок и распылять тот самый воск, захватывая все трубки, провода и разъемы. Польза от такой услуги двойная, и об этом стоит поговорить подробнее.
Во-первых, воскирование днища и арок повышает надежность эксплуатации. Барьер из тонкой восковой пленки предотвращает воздействие кислот, щелочей, масел, бензина и солей на мелкие детали. Да и само днище меньше страдает от агрессивного воздействия дорожных реагентов в осенне-зимний период. На него практически не липнет снег и грязь, меньше страдает крепеж навесного оборудования, тормозные и топливные трубки. Сам же воск не оказывает негативного воздействия на ЛКП, пластик, резину, слой ПВХ – словом, он безопасен для всех материалов и покрытий.
Во-вторых, новая услуга позволит решить ряд проблем автосервисного бизнеса: повысить доходность, мотивировать персонал дополнительным заработком. А еще – обрести постоянных клиентов, которым воскирование придется по душе. А дальше заработает «сарафанное радио»… словом, перспективы открываются весьма неплохие.
Воскирование, как дополнительная услуга, может быть рекомендовано широкому кругу сервисных предприятий: автомойкам, автосалонам, да и просто ремонтным мастерским. Взять, например, автомойки. Они настойчиво предлагают клиентам покрыть кузов «керамикой» или «жидким стеклом». Логично проводить и воскирование днища. И зарабатывать на этом дополнительные деньги.
Но прежде чем наносить воск, днище надо правильно подготовить. Проще говоря – хорошенько отмыть от зимней соли, грязи, налипшего песка и глины. Вроде простая операция – но как это сделать? Об этом мы писали в майском номере «АБС-авто». К вашим услугам компактная моечная установка для очистки днища, разработанная компанией ЮВК. Она показана на фотографии на стр.
41.
Словом, сервисник, помоги водителю. Предложи обработать днище и арки специальным легким восковым препаратом Dinitrol ML. Делать это необходимо два раза в год – весной и осенью, предварительно очистив и отмыв автомобиль снизу. А на чистые поверхности днища и арок и распылять упомянутый восковой материал. Захватывая все трубки, провода и разъемы.
С лакокрасочным покрытием работаете, защищаете, плату берете? Почему бы не заработать на днище с арками?
Экономическая сторона операции воскирования отражена в инфографике слева. Воскирование может быть трех видов: S, М и XL – как с размерами одежды. Трудоемкость их разная, но и стоимость услуг тоже. А какую можно получить от них прибыль, узнайте у поставщика материалов Dinitrol. Это компания ЮВК.
И решайте – быть или не быть?
Но колесные арки и днище – это еще не все. Что еще можно сделать с автомобилем в преддверии лета? Об этом – в следующем разделе.
А что под капотом?
А под капотом у нас агрессивная среда. Лето, жаркий день, горячий двигатель. А ночью – прохлада и обильный конденсат. А в большом городе это не просто влага, а слабый кислотный раствор. А значит, электролит, провоцирующий электрохимическую коррозию в контактах и утечки тока.
Зима, мороз. Днем опять же горячий двигатель. Ночью на стоянке образуется конденсат, который замерзает, а при утреннем запуске мотора оттаивает. При этом провоцируются разрушительные гальванические процессы в электрических контактах.
Под капотом достаточно агрессивных паров. Во-первых, это коррозионно-активные испарения моноэтиленгликоля, входящего в состав антифриза. Во-вторых, спиртовые пары из бачка стеклоомывателя. В-третьих, испарения электролита из банок АКБ. Гликолевые испарения тормозной жидкости, утечки хладагента, отработавшие газы, остатки щелочных шампуней после мойки двигателя.
Словом, букет получается впечатляющий.
Но самое страшное – это соляной туман антигололедных реагентов. Проникая в щели брызговиков, он буквально обволакивает подкапотное пространство, оседая на узлах, деталях, проводах и разъемах белым налетом. Соль, голая соль. Для металла, что черного, что цветного – медленная смерть. Недаром все защитные покрытия (от лакокрасочных материалов до антикоррозионных препаратов) испытывают в соляном тумане.
Значит, надо защищаться. Покрыть контакты, клеммы, блоки и прочую электрику и электронику надежной пленкой. Защитный препарат должен вытеснять воду, заполнять микроскопические углубления, предотвращать короткие замыкания и обморожение контактов, препятствовать окислению, появлению плесени и грибка, защищать от пробоев изоляции и утечек тока. А при длительной стоянке автомобиля выполнять функции консервации.
Пленка после застывания должна быть твердая, но эластичная. Твердая, чтобы не пачкала руки и обладала достаточной механической прочностью. Эластичная, чтобы не боялась вибраций. А еще материал должен выдерживать высокую температуру, не гореть и не плавиться. И не терять перечисленных качеств при повышении температуры.
А еще не наносить вреда ЛКП, пластику и резине.
Такой препарат есть – посмотрите на фото справа. Это восковой состав Dinitrol 4010 Corroheat с ингибиторами коррозии, созданный специально для обработки моторного отсека. Отличное дополнение к воскированию, описанному в первой части нашей статьи.
Источник: abs-magazine.ru