Пару неделю назад дед попросил меня помочь ему с его «десяткой», которой уже почти 10 лет. И хотя он старается следить за машиной, ржавчина все же появляется то тут, то там. После зимы «жучки» вылезли в районе задних арок. К сожалению, лишних средств на покраску у профессионалов нет, как нет и особого желания вливать большие суммы денег в уже давно не новый ВАЗ, ведь это все равно не окупится.
Дед сказал: » Подкрась как-нибудь, чтобы сильно не выделялось, а то у меня совсем не получается «. И вправду, кругом были подтеки краски, а неокрашиваемая поверхность заклеена скотчем. В итоге получалось слишком заметно.
В распоряжении у меня был баллончик с грунтом, краской и лаком.
С помощью такого набора я уже давно научился красить элементы авто, чтобы не было подтеков, и чтобы перехода не было заметно.
В статье постараюсь простыми словами показать и рассказать, как можно добиться этого в гаражных условиях без использования краскопульта и покрасочной камеры.
Покраска Авто по элементам[как попасть в цвет]
Источник: dzen.ru
Как покрасить в переход?
Вопрос: Стоит ли красить «в переход» и когда это имеет смысл делать?
Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂
А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы «в стык» и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои «кривые руки». А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы «в переход» имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы «облить» элемент целиком.
Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла — на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема — локальная покраска капота.
Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота — все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще — затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и «разбросать» локально, чтобы сохранить «родную» краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.
Показываю как покрасить авто в два цвета. Без ступеньки. И несколько экспериментов. Колормаркет.
Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.
Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?
Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно.
Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.
В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.
Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта — для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями.
Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом — войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.
Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки — шлифовка или полировка.
- При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
- При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты — результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты — это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе — нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.
Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!
Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.
Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли «карманы»?
Ответ: И снова не спеши! Поспешишь — людей насмешишь.
А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!
И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана — это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.
При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.
Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум — это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.
Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?
Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂
Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.
Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.
Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!
Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало «раком», как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.
Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.
Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину — на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя — внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.
Вопрос: Как наносить в переход лак?
Ответ: Поспешность хороша при ловле блох. и лакировке «в переход»
И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁
За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.
Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.
Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.
Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!
После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.
Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть.
Вопрос: Как полировать переход по лаку?
Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂
Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.
При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.
Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами — микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikit™ или аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.
Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.
Источник: avto-malyarka.ru
Перекраска автомобиля
В процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие кузова автомобиля постепенно теряет первоначальный внешний вид – цвет становится тусклым, а на эмали появляются царапины, потертости и другие повреждения. Обновить облик авто и придать сияющий глянец поможет полировка кузова, а при наличии серьезных дефектов и смене эстетических вкусов единственным выходом станет перекраска.
Перекрашивать «железного коня» желательно в цвет заводского покрытия кузова, поскольку перекраска в другой цвет ведет к необходимости согласования процедуры с ГИБДД и внесения изменений в технический паспорт транспортного средства.
Методы частичного и полного перекрашивания автомобиля
Перекраска авто обычно требуется автовладельцам после дорожно-транспортных происшествий для восстановления первоначального внешнего вида кузова, в процессе предпродажной подготовки для повышения рыночной стоимости авто, а также для устранения видимых следов коррозии металла.
Также многие автолюбители прибегают к этой процедуре, чтобы выделить свой автомобиль из «серой массы». Большинство автопроизводителей выпускают линейки авто стандартных ограниченных оттенков, среди которых бывает очень сложно подобрать для себя вариант «по душе».
Сегодня полная перекраска авто в желаемый оттенок доступна практически каждому автолюбителю. Эпоха гальванических купаний в заводских ваннах давно прошла. В настоящее время полная покраска кузова авто от локального ремонта отличается только объемом выполненных работ.
При перекраске транспортного средства автоэмаль наносится методом напыления двумя способами: на старое зачищенное лакокрасочное покрытие или на тщательно очищенную основу.
Специалисты рекомендуют перед перекрашиванием кузова автомобиля полностью удалить старое лакокрасочное покрытие, что позволяет повысить качество окрашивания и продлить срок службы нового ЛКП. Покраска авто в другой цвет по старой эмали приводит к необходимости нанесения большего количества новых слоев для достижения полного перекрытия, а также снижению долговечности полученного покрытия.
Обратите внимание! При окрашивании кузова авто по старой эмали необходимо предварительно отшлифовать поверхность для устранения мелких дефектов и повреждений, а после нанести грунтовку.
Удаление старого лакокрасочного покрытия осуществляется двумя методами:
Локальное окрашивание или полное перекрашивание кузова различаются между собой по объему работ и технологии их выполнения. При локальном окрашивании используется эмаль аналогичного цвета, а переход осуществляется методом градации:
- Переход по лаку.
- Обновление лакового покрытия.
Обратите внимание! При осуществлении перекраски автомобиля другим оттенком автоэмали новое ЛКП наносится на загрунтованную поверхность кузова, второй слой краски покрывает предыдущий, а завершает процедуру – нанесение защитного лака для авто. При этом проблемы могут возникнуть с последним этапом.
Окрашивание автомобиля в другой цвет представляет собой более длительную и трудоемкую процедуру, которая требует частичной или полной разборки кузова транспортного средства. При окраске несъемных деталей стеклянные и пластиковые поверхности защищаются пленкой или малярным скотчем.
Этапы перекраски автомобиля в другой цвет
Технология перекраски автомобиля включает следующие этапы:
- Рихтовка – зачистка дефектов, устранение повреждений, восстановлении геометрии детали кузова.
- Шлифовка – устранение мелких дефектов (царапин, потертостей, удаление следов коррозии металла).
- Шпаклевка – выравнивание поверхности кузова.
- Грунтовка.
- Покраска кузова.
- Полировка.
Перед началом выполнения покрасочных работ требуется тщательно очистить поверхность кузова авто от трудно выводимых пятен, следов битума, масел, пыли и других видимых загрязнений.
Рихтовка относится к числу наиболее сложных и ответственных процедур, которая предполагает полное выравнивание геометрии детали кузова транспортного средства до восстановления его первоначального состояния. Сложнее всего поддаются рихтовке заломы в боковых и фронтальных отделах.
Шлифовка кузова на первом этапе выполняется крупнозернистой наждачкой или шлифовальным кругом, а на втором – средне- или мелкозернистым. Шлифовка авто позволяет избавиться от царапин, потертостей и других дефектов лакокрасочного покрытия.
Если при выполнении кузовного ремонта проводилось снятие старого лакокрасочного покрытия кузова, окрашиваемая поверхность требует предварительного выравнивания. В зависимости от типа и сложности дефектов используется универсальная или армирующая шпатлевка, для нивелирования мелких дефектов предназначена финишная шпатлевка.
Грунтовка обеспечивает хорошую адгезию поверхности кузова автомобиля с лакокрасочным составом. Для работы с пластиковыми, металлическими и алюминиевыми элементами используется разный грунт для авто.
Перекрашивание автомобиля выполняется в специальной покрасочной камере, которая обеспечивает качественное освещение, отсутствие пыли и сквозняков во время проведения работ, эффективную вентиляцию. Соблюдение вышеперечисленных условий гарантирует высокое качество окрашивания.
Нанесение эмали на поверхность кузова авто осуществляется с применением специального пистолета (пульверизатора) или краскопульта. При этом электрический краскопульт позволяет достичь равномерного идеального покрытия без подтеков краски, шагрени, пузырьков воздуха и других дефектов.
Законность и стоимость полного перекрашивания
В соответствии с российским законодательством фактический оттенок кузова авто должен соответствовать тому, который указан в регистрационных документах транспортного средства (не менее чем на 50 процентов). Нарушение этого предписания грозит автовладельцу получением штрафа.
После выполнения перекраски автомобиля в другой цвет автолюбителю дается пять рабочих дней для внесения соответствующих изменений в технический паспорт ТС. При этом частичное окрашивание кузова авто не влечет за собой хлопот, связанных с переоформлением регистрационных документов.
Заявление на перерегистрацию транспортного средства подается по месту регистрации автомобиля. После уплаты госпошлины и сдачи документов инспектор проводит внешний и внутренний визуальный осмотр авто, на основании которого составляется акт осмотра, после чего автовладелец может забрать новое свидетельство.
Стоимость полного и частичного перекрашивания кузова автомобиля зависит от ряда факторов, поэтому рассчитывается индивидуально для каждого конкретного случая. Общая смета затрат включает следующие расходы:
- Снятие старого лакокрасочного покрытия.
- Проведение рихтовки, выравнивания кузова при наличии серьезных повреждений.
- Шлифовка, шпатлевка, грунтовка.
- Нанесение нового лакокрасочного покрытия.
- Покрытие лаком, полировка.
Источник: easicoat.ru