Разберем снятый с двигателя генератор 37.3701 учитывая некоторые особенности его разборки. Этот генератор устанавливается на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 ранних годов выпуска. Но вполне взаимозаменяем с более поздним генератором 9402.3701 и аналогичными ему. Его разборка не представляет особой сложности и требует минимум инструментов и минимум навыков в ремонте подобных устройств.
Необходимые инструменты
— Крестовая и шлицевая отвертки
— Накидные ключи (головки, торцевые ключи) на 8 мм, 10 мм, 19 мм
Порядок разборки генератора 37.3701
1. Снимаем регулятор напряжения.
На генераторе 37.3701 он объединен в единый узел со щетками (правда, до 1996 г. это были две разные детали). Сначала отсоединяем наконечник провода диодного моста от регулятора напряжения. Для снятия регулятора отворачиваем отверткой два винта его крепления и извлекаем из отверстия в задней части (крышке) генератора.
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА. Как заменить щетки и подшипники. #ремонтавто «Гараж №6»
2. Снимаем шкив генератора.
Для этого стопорим его от проворачивания отверткой и отворачиваем гайку его крепления накидным ключом на 19 мм. Момент затяжки большой, поэтому лучше применять ключ с длинной ручкой.
После чего снимаем следующие детали: гайка, шайба, шкив с крыльчаткой, сегментная шпонка.
3. Снимаем конденсатор.
Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления его провода с вывода «30» генератора. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней половине генератора и снимаем его.
4. Разъединяем половинки корпуса генератора.
В начале помечаем их взаимное расположение (нанеся метки на обе части). Ключом на 10 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем четыре гайки стяжных болтов (под гайками имеются граверные шайбы).
Вытягиваем болты. Снимаем переднюю часть генератора. Извлекаем ротор из задней части генератора. Если не извлекается можно постучать по нему выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю крышку в вала. На валу ротора остается подшипник.
Как разобрать генератор. Замена подшипников и щёток генератора
При необходимости его демонтируем съемником и напрессовываем новый (См. «Замена подшипников генератора»).
5. Извлекаем подшипник из передней части генератора.
Эту операцию проводим, если необходима замена переднего подшипника генератора. Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной пластины подшипника. Снимаем ее.
Легким ударом молотка по торцу вала ротора выбиваем его вместе с передним подшипником из передней крышки генератора. Снимаем заднюю защитную пластину с винтами и дистанционное кольцо с вала.
В другом случае, можно более аккуратно отрезком трубы подходящего диаметра выбить старый подшипник вместе с валом. Подшипник с разных сторон поддеваем монтажкой и резкими движениями сдвигаем с вала ротора (можно использовать съемник).
6. Отсоединяем статор.
Ключом на 8 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту. Извлекаем его из задней крышки генератора поддев шлицевой отверткой или стукнув по ней молотком.
7. Снимаем диодный мост (выпрямительный мост).
Извлекаем диодный мост из задней крышки генератора. Гайки его крепления мы уже открутили, снимая статор. Теперь вынимаем винты (3 штуки) с изоляторами из задней крышки генератора. Из диодного моста вынимаем контактный болт.
Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобран. Как собрать все обратно см. «Сборка генератора 37.3701 после полной разборки».
Примечания и дополнения
Источник: twokarburators.ru
полная разборка генератора (пошаговое руководство)
Всем привет! Прошу не переживать, с генератором на марке всё отлично, просто решил взять «про запас», купил генератор за 500, решил его полностью разобрать, проверить, почистить, обслужить и положить на полочку до лучших времён. Процесс подхоит для большинства генераторов TOYOTA. Итак поехали!
Полный размер
наш пациент на операционном столе
Полный размер
откручиваем три гаечки ключем на 8 и одну гаечку клеммы силового провода. Снимаем пластиковую втулку и снимаем крышку
Полный размер
крутим два болтика крепления щеточного узла, снимаем его
Полный размер
смотрим на щетки, в моём случае их нужно поменять.
Полный размер
далее три болтика крепления реле регулятора, снимаем и его
Полный размер
откручиваем четыре (иногда три) контакта с диодного моста
Полный размер
сняли диодный мост, убираем красненькие (иногда другого цвета) резиночки
Полный размер
корпус скручен четырьмя гайками (ключ 8), откручиваем
Полный размер
далее начинается самое интересное и сложное в работе с генератором-нужно его располовинить на две части по этой линии. Я это делаю постукивая молотком по ушам кронштейнам крепления генератора таким образом, чтоб он под своим весом и инерции расходился держа на весу. Как только образовалась щель, помогаю подковыривая сначала ножиками, потом по мере расширения плоской отверткой. не делайте перекосов, корпус может лопнуть. Ну и не забываем о всемогущей WD40
Полный размер
процесс пошел
Полный размер
вот как то так
Полный размер
так как якорь сильно утоплен с корпус, его невозможно зажать в тиски, Но есть еще более простой вариант, головка на 22 и гайковерт делают откручивание шкива просто смешным детским занятием. только не суйте руки со стороны крыльчатки, придерживайте за шкив, и обязательно в перчатках. Понятно что не у каждого в гараже есть компрессор и гайковерт, советую доехать до ближайшей шиномонтажки, там обычно всегда есть такой инструмент.
Полный размер
скинули шкив, вытянули якорь (обычно выходит легко). Если прикипел-приржавел к подшипнику, то снова WD-40 и на весу, постукивая по корпусу выбиваем якорь. ВНИМАНИЕ может сломаться корпус
Полный размер
этот пункт, если у вас целая обмотка статора можно пропустить. А если нет-откручиваем (на8) четыре шпильки, ДЕЛАЕМ МЕТКИ на корпусе и обмотке (я керном, видите маленькие точки), чтоб потом правильно сориентировать обмотку и корпус, и снова (ну куда без неё)WD и молоточек. Выбили?
Полный размер
у меня получилось!
Полный размер
далее видим квадратную крышечку на 4-х болтах. Откручиваем
Полный размер
обычно эти болты крепко прикручены, и чтоб не сорвать грани отверткой, нужно немного обстучать их.
Полный размер
вот! открутили! остался последний шаг
Полный размер
выбиваем подшипник
Полный размер
Боец Пупкин разбор закончил!
в связи с тем что в записи можно размещеть не очень много фото, следующая запись будет о проверке и ремонте всего того что мы разобрали!
Всем Удачи! Продолжение следует!
Источник: www.drive2.ru
Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками
В статье с пошаговыми действиями описана процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля ВАЗ.
Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.
Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.
Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:
1. Первым делом нужно снять генератор.
2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.
3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.
5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.
6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.
7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.
8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.
9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.
10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.
11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.
14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.
15. Снять упорную шайбу.
16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.
17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.
18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.
19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.
20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.
21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.
22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.
23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.
24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.
27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).
Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!ВАЗ
Источник: fastmb.ru