Как убрать переход краски на авто

Покраска переходом авто – обработка отдельных восстановленных деталей кузова с максимальным соответствием цветовых оттенков нового и старого покрытия. Плавный переход необходим для слияния двух цветов в один, что особенно актуально для автомобилей, окрашенных перламутровыми красками.

Отремонтированный участок металлоконструкции можно покрыть обычным лакокрасочным изделием, но в таком случае со временем он начнет ярко выделяться на общем фоне. Краска, новая или старая, будет выцветать, что обязательно повлечет за собой ярко очерченные границы отремонтированного элемента.

Чтобы избежать дефекта и не потратить деньги впустую, нужно воспользоваться переходной окраской.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Как убрать переход после покраски.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

• Покраска «шагом» или «нахлестом» по старому покрытию означает, что для достижения нужного результата необходимо окрасить не только отремонтированную часть кузова, но и несколько сантиметров старого покрытия. Это обеспечит идеальное слияние оттенков.
• Различия между старым и новым покрытием практически не заметны, разве что на серебристом авто при определенном падении цвета будет отмечаться слабая граница перехода. Но невооруженному глазу такой эффект не заметен.

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

• выцветание и изнашивание некоторых элементов машины;
• появление мелких сколов и царапин;
• невозможность подобрать цвет для покраски крупной детали авто: крыло, бампер, дверь.

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

«Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины».

Как покрасить машину в домашних условиях?

Для качественной самостоятельной покраски авто понадобятся следующие детали:

Как убрать переход по лаку. Самый простой способ.

• малярный скотч;
• обезжиривающий состав (не рекомендуется растворитель);
• грунт в соотношение 1 к 1;
• автомобильные салфетки с липкой основой (для удаления пыли);
• краскопульт с давлением: 1 слой – 1,3 бар, 2 слой – 1,7 бар, 3 слой – 2 бара;
• наждачная шкурка;
• матирующая паста;
• лак и растворитель для переходов с давлением 1,5 бар.

Как только все рабочие инструменты будут готовы, можно приступать к покраске машины:

1. Сначала ремонтируемую деталь необходимо вымыть и высушить. Важно устранить любые мелкие соринки и проследить, чтобы тряпка не оставляла ворс.
2. Затем при помощи наждачной бумаги № 1500 стереть глянцевую поверхность всей окрашиваемой детали примерно на 60-70%. Без этого краска не будет распределена равномерно.

Совет: если есть возможность, лучше растянуть переход до границы детали.

Если применяется нитроэмаль, то процесс обработки изменяется:

• Глянцевую поверхность нужно стереть со всей детали, так как окраска будет происходить по всему периметру элемента авто.
• После покраски детали нужно обработать ее салфеткой, расщепляющей жировые образования.
• Лучше всего наносить краску по пересеченным диагональным линиям.

Проблемы при покраске переходом

Несмотря на эффективность покраски переходом, в некоторых случаях возникают проблемы:

1. Ошибка программы, подбирающей цвет новой краски. Здесь большую роль играет человеческий фактор: если мастер обладает хорошим цветовосприятием, он с максимальной точностью передаст нужный оттенок.
2. Даже если цвет подобран идеально, в ряде случаев возникают серьезные ошибки во время самого процесса покраски. Один из них – применение абразивной бумаги № 2000 перед полировкой. Она устраняет не только места переходов, но и шагрени, а это уже образует «пролысины» на авто. Во избежание такого казуса полировку нужно проводить специальными пастами.
3. Использование растворителя на всю окрашенную площадь вместо границ переходов вызывает тусклость цвета и подтеки.
4. Полировка невысохшей детали портит внешний вид авто. Важно начинать полировать участок только после полного высыхания.

Как убрать переход краски на авто?

Покрытие лаком автомобиля начинается после того, как свежая краска слегка подсохнет (примерно 20-25 минут). При окраске крупных деталей придется обрабатывать участки, расположенные рядом с ремонтируемым элементом. Существует 2 способа:

• окраска основной детали и частичная обработка соседних элементов, затем полное покрытие лаком;
• применение переходного растворителя: он должен задеть свежее и старое покрытие. Слишком большое количество растворителя вызывает образование подтеков и разводов, устранить которые практически невозможно.

Специалисты рекомендуют использовать малое количество разбавителя еще и в экономичных целях, поскольку в любом случае оставшийся в краскопульте состав придется вылить. Не следует забывать про соседние сопряженные детали, которые полностью покрывают лишь лаком.

Дефекты на таких участках не удастся замаскировать. После лакировки по истечению 2-3 дней можно приступать к полировке. Она придаст яркий блеск и новизну даже старому авто. Если полировка занимает более 3-х элементов, желательно обработать всю сторону машины, иначе оставшиеся участки будут выделяться.

Особенности красок для перехода

Главной задачей покраски переходом является минимизирование границы двух покрытий. Качество и состав краски влияют на окончательный результат даже больше, чем сама покраска. К примеру, базовая слабоукрывистая краска не маскирует грунт, но в данном случае, это только на руку, поскольку требуется стереть границу двух слоев.

К таким краскам относятся светлые серебристые тона, краска металлик на авто. Такие растворы постепенно закрывают основу и придают заданный оттенок. Покраска переходом металлик придаст плавное равномерное покрытие поверхности.

Для повышения качества покраски используют бесцветную базу. Как красить переходом при помощи такого вещества? База уже доведена до нужной кондиции, поэтому не нуждается в дополнительном разведении.

В составе бесцветной базы присутствует алюминий, именно он равномерно распределяет жидкость по поверхности и образует хорошее сцепление. Перед тем как самому покрасить автомобиль в домашних условиях, нужно определиться с типом краски, а уже затем делать подготовительные работы

В рубрике Теория покраски Отмечено теория покраски

1 Комментарий

Дмитрий :

Пробовал создать такой эффект на отцовской машине, чтобы оживить цвет. Немного подвел мастер, но в целом цвет получился именно такой, как хотелось, все остались довольны проделанной работой.

Источник: topreit.ru

Растворитель для переходов: методы применения и фото

Кузовной ремонт в своем арсенале имеет множество методов восстановления автомобиля. Не всегда целесообразно в результате вмятины или сколов краски перекрашивать всю деталь. Применяя растворитель для переходов, можно добиться такого же эффекта, как при покраске целого элемента. Задача автомаляра — используя современные материалы, вернуть машине первоначальный вид.

В каких случаях применяют растворитель для переходов

Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:

1. Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
2. Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
3. Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.

Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.

Виды переходных разбавителей

Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.

Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.

Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.

Почему трудно идеально покрасить

Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:

• квалификация колориста;
• давление воздуха в краскопульте;
• температура и влажность воздуха в окрасочной камере;
• расстояние, с которого наносится эмаль;
• количество наносимых слоев;
• угол, под которым окрашивается деталь.

Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.

Как сделать незаметным переход на базовой эмали

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:

1. Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
2. Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
3. Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
4. Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
5. Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.

Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

Как пользоваться растворителем для переходов на лаке

Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.

Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.

Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:

1. Дождаться, когда высохнет база.
2. Протереть деталь липкой салфеткой.
3. Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
4. После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
5. Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.

Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.

Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали

Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство.

Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.

Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.

Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.

Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.

Полировка переходов

Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.

Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:

1. После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
2. При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.

Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.

В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.

Какие материалы использовать для самостоятельной покраски

Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.

Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.

Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.

Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:

• Обезжириватель или бензин.
• Аэрозольная грунтовка.
• Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове.
• Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу — 600. Для покрытия лаком — 800, 1200.

Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.

Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.

После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.

Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.

Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.

После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.

Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.

После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину.

Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.

После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Меры безопасности при работе

Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.

Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:

1. Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
2. Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.

Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.

Источник: fb.ru

Как затереть/заполировать переход?

После покраски машину отдали с переходом, прям от малярного скотча. Подскажите как затереть и заполировать такой переход с меньшими потерями? Я понимаю что совсем избавиться не получится, но хотябы менее заметно сделать…

Полный размер

Полный размер
29 августа 2021
Поделиться:

Я езжу на ВИС 2345

это и есть переход )))

Хотя с другой стороны обидно: делаешь незаметные переходы — люди не видят и не ценят. Делаешь границу — вдруг понимают, что можно было и лучше. Но лучше — это дороже.
Видать, скупой платит дважды

Никак не уберешь. Невооруженным глазом видно, что красили прямо по границу скотча. Краска — не лак.
Только перекрас грамотным переходом

Несуществующий пользователь
Без машины

а какой смысл тереть ТО что даже на глаз явно имеет ДРУГОЙ оттенок) просто убрать ту грань- можете но перехода не получится))

Расшлифовать и сделать зону перехода выше.

Скажи малярам, что они олени.

Как заплачено, так и захуячено))
Но переход в районе вин-номера делал сам посланник дьявола)

Я так же красил себе знакомым но после покраски буквально через час 1 может 1.5 тряпочкой и растворителем аккуратно сглаживал. Растворитель 650 синтез. Как на вставшем поможет не знаю. Может зашкурить и антицарапином затереть.

Это не переход. Это стык) Набутылить рукожопов за такую обклейку и границы подготовки.
Надо было сразу после покраски пока мокрый лак был, вытереть растворителем аккуратно, и ничего не видно было бы.

А если в том стыке и краска лежит, то ничего не получится.

Естественно. Если ещё до края краски накидали, то рукожопы вдвойне.

Поклейте поверх антигравийную пленку на порог с запасом на место перехода и не будет он вам глаза мозолить

Лучше так оставить

Тереть или не тереть, всё равно будет видно. База нанесена до самого скотча. Чтоб ещё хуже не стало

Заклеить скотчем старое лаковое покрытие вдоль ступени (чтоб не срезать старый лак). Каттером сбрить острый край. Отполировать. Немного станет лучше но всё равно будет видно.
Если так и оставить, на ступени будет собираться пыль, грязь.

Там краска нанесёна до самого стыка. Не получится, если дотереть до базы, то будет очень видно. И вы советуете человеку который никогда маляркой не занимался, купить каттер и потереть? Не всякий маляр умеет каттером работать.

Там краска нанесёна до самого стыка. Не получится, если дотереть до базы, то будет очень видно. И вы советуете человеку который никогда маляркой не занимался, купить каттер и потереть? Не всякий маляр умеет каттером работать.

Каттером должен работать не маляр а полировщик.

Ну это так только в хороших сервисах.

Значит я работаю в хорошем сервисе )

В отличном) у нас в большинстве всё делают маляры. Срезаю пыль каттером на ура, а вот полировка мне даётся с трудом. Эх мне бы полировщика)

Значит я работаю в хорошем сервисе )

Я бы стык прошёлся бы Скотчбрайтом и ступеньку помазал бы лаком и потом подрезать и полирнуть.

Нет смысла этим заниматся, всё равно в ноль не выйти.

А проще рашлифовать и сделать нормальный переход)

Красиво, но я бы ещё снял бы передние крылья. Не знаю как в этой машине, но на фольцах там все гниёт в первую очередь. Проблема стыка крыла и порога и к дополнение ещё паролон в крыльях, который держит влагу.

Крылья, двери в этих авто хорошо оцинкованы.
Так выглядит заводская обработка металла:
1 — металл.
2 — гальваническое цинкование.
3 — катафорезный грунт.
4 — акриловый грунт.
5 — базовая краска.
6 — лак.

Неплохой слой цинка

Во первых вообще не понятно почему такие мастера деньги с людей берут?
Ну если так получилось, то можно немного 2000 ой границу пройти и полиролью. Но это гемор. Можно попасть на перекрас. Хотя это изначально к тому и ведёт

Всему своя цена в этом деле наверное. Я поскупился немного, вот и результат. Теперь самому выёживаться, зато за дёшево.

Бывает. Всем хочется экономить, даже самым богатым.

Богатым экономить хочется ещё больше чем нам нищебродам, но дело немного не в экономии, а в целесообразности. На машине менялись пороги, крылья и ремонтировались все 4 двери понизу. Стоимость машины 150к, стоимость ремонта 70-80к вышло. Чтобы сделать хорошо ремонт выходил за 100к э, где то 120т.руб.
Есть ли смысл платить вторую стоимость машины?
Но! Машина с точки зрения технически хорошая, мотор простой и не жрет масла. Ходовая конечно требует внимания (пыльники шаровой и рулевых наконечников порваны), но в целом ничего не течет и не гремит!

Грамотно сделать эти переходы не сложно. По времени и трудозатратам так же как и сделать то что получилось. Это просто незнание или не желание. Такие мелочи вряд-ли потребуют больших денег.

Ну обсуждалась цена чтоб как надо в 50к и вроде как поэкономичнее в 30к, вот и результат. Ну чтож, людям свойственно иногда совершать ошибки. В следующий раз буду умнее поступать

У нас в городе есть сервис в котором очень дёшево, быстро. У них очень много работы. Очередь. Позиция 3- 5 тыс. Полный перекрас 50.
Ни каких гарантий, гарантий качества нет в принципе. Будет так как получается.

Ничего не делай.Оставь, как есть.Через два дня забудешь об этом переходе.Пусть лучше так будет, чем натрёшь до металла.Это же в проёме, там и не видно совсем.

Не, я каждый раз этот ужас вижу как в машину сажусь(

А всё равно ничего не сделаешь, ну разве только хуже.Эту ступеньку не получится убрать.А вот протереть старый лак очень даже возможно.Да и нет в этой полоске на лаке никакого ужаса.

Полностью не убрать.
Минимизировать можно, но судя по фото база несколько отличается, всë равно будет видно, посмотри у меня в БЖ, я дверь красил, потом убирал переход, и то с валиком красил, всë равно заметно .
Короче, я бы не заморачивался!)

Я и хочу минимизировать, чтоб в глаза так не бросалось

Ну тогда 1500-2000 с водой перетри, и полировка пастой какой-нибудь типо 3в1.
На старое покрытие залезать не бойся, ни чего ты там не испортишь.

Испортить я могу что угодно)))

Ну тогда 1500-2000 с водой перетри, и полировка пастой какой-нибудь типо 3в1.
На старое покрытие залезать не бойся, ни чего ты там не испортишь.

А в бж какой машины глянуть про переход?

Блин, лучше бы и правда сам покрасил уже…

Тут вопрос в оборудовании и материалах.
Если, всë уже есть-это одно.
Если для одного раза всë покупать, компрессор, осушитель, ругулятор, пулик, грунты, базу, лак, машинку, пасту, то лучше отдать кому нибудь.

Частично есть у нас, раньше занимались кузовней. Замена порогов, ремонт днища на тазах и старых иномарках, но сами не красили. Компрессор слабый и гараж для этого маловат и грязный. Так, сам себе бампер пыльнуть или молдинг какой… Деталь загоунтовать перед монтажом.

Не уберётся и можно сделать протир, маляр или студент или так похабно работает (

или заказчик за каждую копейку удавится? не кто не думает что делают по деньгам, захотел дешевле, три шкурками и полируй. Если цена была нормальной то с валиком и переходным растиком красят, а если вообще адекват, то лачат целиком деталь

2000 на пробочку и с водичкой по граничке, не трогая старое покрытие, потихоничку трете. Потом полирнете.

Берёшь в бутылку воды, 1000 и 2000 наждачку водостойкую и трёшь кант ручками, сглаживая его, потом место затира полируешь пастой с кругом. Если база не сильно отличается, то будет норм. Если честно, то маляр мудак, такое я б не принял, что сложно было разбавитель для переходов применить и не вбивать материал под кант?! Если руки не из жопы, то в основном всё получается гладенько на переходе, тереть и полировать не требуется. Но вот есть беда, там слой тоньше лицевых частей, можете перетереть до грунта, не имея опыта! ☝️

Снять двери, зашлифовать ступень и окрасить эти места переходом, но уже под валик для переходов ( не путать с валиком для проёмов)

Я конечно не понимаю что ему мешало сразу так сделать… Но придется переделывать и вот от Вас с радостью приму совет.
Шлифовать И старое и новое лкп?

Ступень от нового лкп.
С валиком под переход такого нет. Просто еле заметный переход. Но многие и его заполировывают, есть фетишисты полировки проёмов в ноль)

Блин, мне из-за одной машины такую штуку покупать… Попробую найти того, у кого эта штука есть.

А мне кажется это было согласовано с малЕрами. Ну типа по дешевле. У меня на Астре так же, в этом месте. Делал товарищ, ну который типа учился красить, только в итоге скатился на «кожу и деревяшки» в своем 30-ти летнем хламе. Так малЕром и не став. Ну это как рассказ «Телефон», все ж наверное в детстве Носова читали.

Начинали мы вместе кузовне учиться… Я по железу, он по «отделке». А на крыле он попытался, размыть, в итоге тоже косячно, устроил лаковый потоп. Под перекрас. Но… я тогда махнул рукой, т.к. Астра все равно учебная, я по своим дисциплинам с нее вынес много навыков)

Просто я б ТАК, машину не отдал. По этому либо буду учиться малярке, либо найму малера, который это будет уметь делать по фен-шую.

Совершенно верно, обговаривалось что будет бюджетненько, но такие переходы я не ожидал) тем более что снаружи всё более менее цивильно!

Если нет возможности вернуть на переделку, лучше оставить как есть. Если что говорите что это бронепленка

Источник: www.drive2.ru