Как удалить воздух из системы отопления автомобиля

Присутствие воздушных пробок в гидравлических системах оказывает негативное влияние на работоспособность остальных узлов и механизмов. Перед тем как выгнать воздух из системы охлаждения в транспортном средстве, стоит учитывать, что присутствие подобных газовых вкраплений создает бурление, превышение допустимых температурных режимов некоторых деталей и блоков. Также салон машины будет прогреваться существенно хуже.

Избавиться от негативного фактора сможет не только опытный автомеханик, но и начинающий автолюбитель. При этом удалить воздух из системы охлаждения можно одним из удобных способов.

Выявление проблемы

Проявление воздушных пробок в автомобиле отмечается по косвенным признакам. Водитель должен насторожиться и осуществить некоторые диагностические мероприятия, когда наблюдаются следующие симптомы:

Как выгнать Воздух из Системы охлаждения двигателя

• Утечка антифриза. Выявить понижение уровня охлаждающей жидкости удастся по характерным следам на корпусе мотора и элементах ходовой части. Также в бачке для долива уровень станет снижаться.
• Изменение работоспособности термостата. Когда запускается мотор, охлаждающий вентилятор способен стартовать неоправданно быстро, даже если система еще не вышла в терморежим. Виновником станет признан проблемный термостат либо воздушная пробка в системе охлаждения (в насосной трубке). Когда клапан в перекрытом положении, то тосол перемещается лишь в малом круге.
• Шум от водяного насоса. Помпа перекачивает жидкость с большим шумом, чем ранее. Звуки слышно явно без открытия капота.
• Барахлит отопление. Популярным виновником некачественного прогрева салона автомобиля зачастую является скопление воздуха в охлаждении.

При обнаружении одного из косвенных признаков необходимо отправить автомобиль на профилактику. Делать это желательно в помещении.

Возможные причины появления завоздушивания

Бывалые автомобилисты, имеющие богатый опыт эксплуатации автомобилей разных марок, выделяют несколько виновников в накоплении газовых участков. Популярными являются следующие причины:

• Неправильный долив охлаждающей жидкости. Когда процесс осуществлялся широкой струей, то повышается шанс проникновения нежелательного воздуха в полости. Это связано с особенностями узкой горловины для заливки. В такой ситуации важно добавлять тосол медленно небольшой струйкой, удерживая максимально близко емкость к горловине, что позволит выйти избыточным кислородным пузырькам.
• Разгерметизация полостей. Щели или нежелательные отверстия способны проявиться в различных зонах, включая патрубки, соединительные трубки, штуцеры, шланги и др. Причиной бывает механическое внешнее воздействие или физический износ изделий. Также виновником бывает снижение давления. В случае когда появившуюся пробку устранили, а на ее месте образовалась новая – ищите пробой. Можно визуально выявить повреждения после ночи стояния авто в гараже.
• Неприятности с воздушным клапаном. Основная задача узла состоит в том, чтобы автоматически стравить воздух из системы охлаждения, блокировав проникновение газа внутрь. При поломке узла нежелательный кислород может проникать внутрь. Не допустить подсасывание может ремонт крышки или ее замена на новую.
• Поломка водяного насоса. У вышедшей из строя помпы прокладка или фибра начинают подкачивать воздух снаружи. Таким образом формируется естественное завоздушивание. При наличии воздуха рекомендуем контролировать состояние данного узла.
• Сброс тосола. Процесс является аналогичным разгерметизации, только виновниками в подобной ситуации являются прокладки, стыковые соединения, патрубки и пр. Быстро обнаружить такие участки не всегда удается. Освободившееся место от жидкости занимает газ. Выявить неисправность получится по потекам.
• Поломка головки блока цилиндров. Это один из нежелательных и невидимых симптомов, так как при утечке жидкость проникает в цилиндры двигателя. Основным косвенным признаком является наличие белого дыма из выхлопной трубы. Дополнительным фактором служит бурление в бачке долива, образующееся от выхлопов.

Страдает от такого состояния работоспособность двигателя. Ему не удается охлаждаться в заданном режиме. При возможных перегревах происходит скорая выработка сопрягающихся элементов вплоть до заклинивания мотора. В зимнее время плохо работает печка. При этом недостаточно отогревается лобовое стекло, что снижает обзорность.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения

Опыт большинства слесарей и механиков воплотился в нескольких вариантах избавления от завоздушенности. Считается, что три из них являются наиболее популярными и востребованными.

Первый вариант

• проворачиваем ключ в зажигании, заводим мотор на четверть часа;
• выключаем двигатель;
• удаляем элементы, блокирующие доступ к расширительному бачку;
• снимаем крышку с доливной емкости и отсоединяем трубку патрубка;
• в случае присутствия в системе воздуха он станет выходить самостоятельно;
• при выходе антифриза возвращаем трубки на свое место.

Важно знать, что проводить подобные мероприятия необходимо с соблюдением максимальной осторожности, так как температура тосола может доходить в таком автомобиле до 90 С.

Второй вариант

Пошаговый алгоритм используют часто автовладельцы отечественных машин Волжского завода. Следует выполнить следующие пункты:

• демонтируем с автомобиля части, блокирующие доступ к расширительному бачку с тосолом;
• откидываем какой-либо из патрубков (обратный либо прямой), связанных с нагревом дросселя;
• отвинчиваем крышку бачка и укрываем его сверху тканью (желательно брать неплотную);
• продуваем воздух внутрь бачка, формируя избыточное давление в системе, что позволит остаткам воздуха покинуть систему по патрубку;
• лишь только первые капли тосола поступят из патрубка, возвращаем его обратно, фиксируя снаружи, так как газ способен опять проникнуть в систему;
• закручиваем крышку бачка и собираем разобранные части обратно, включая защиту.

Третий вариант

Придерживаемся установленного алгоритма, чтобы убрать воздух:

• заранее устанавливаем автомобиль на возвышение, чтобы передок оказался выше задней части, а радиаторная крышка была выше остальных элементов системы охлаждения;
• не стоит забывать о фиксации с помощью ручника и дополнительных упоров под колеса;
• запускаем мотор на 15 минут;
• аккуратно отвинчиваем крышку с бачка и с радиатора, не заглушив двигатель;
• важно, чтобы помощник периодически выжимал педаль акселератора, а водитель будет слегка доливать жидкость в радиатор;
• обратите внимание на выходящий из системы воздух в виде пузырьков;
• процесс необходимо продолжать до тех пор, пока будут идти пузырьки;
• параллельно включаем отопление в салоне на максимум;
• после открытия термостатом задвижки полностью в машину пойдет теплый воздух, что является свидетельством успешного удаления воздуха.

Стоит учесть, что потребность в подгазовке можно исключить в автомобилях, где предусмотрено автоматическое включение вентилятора. Необходимо лишь дождаться его запуска. Важно добавлять жидкость, чтобы повторно не допустить в процессе завоздушивания.

Профилактические мероприятия

Не допустить повторного проникновения воздуха в полости с тосолом удастся при соблюдении мер безопасности. Ответственным является контроль за уровнем жидкости в системе. Требуется своевременно осуществлять долив ее. Частые процессы долива свидетельствуют о наличии проблем с системой.

Важно мониторить узлы на наличие утечек в системе, чему помогут регулярные проверки на смотровых ямах или эстакадах.

Производители рекомендуют пользоваться определенными марками охлаждающих жидкостей. В противном случае несоответствующие тосолы станут испаряться, а на их место проникнет воздух. Приобретать жидкость рекомендуется в проверенных торговых точках, обладающих всеми сертификатами.

Источник: ktonaavto.ru

Как развоздушить систему охлаждения автомобиля

Появление воздушной пробки в системе охлаждения влечет за собой массу неприятностей — перегревается двигатель или из печки идет холодный воздух, когда хотелось бы горячего. Чаще всего — и то, и другое происходит одновременно.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Каковы причины образования воздушной пробки и где конкретно она может возникнуть? Причин несколько, как и «потайных» мест ее образования. Например, воздушная пробка в радиаторе — очевидна, а ее диагностика и «лечение» элементарны. Сложнее, когда появляется воздух в системе охлаждения, и при этом — где-то «глубоко внутри». Тут всё гораздо сложнее..

1. Главная причина — плохая герметизация. В системах охлаждения современных автомобилей применяются антифризы не только с низкой точкой замерзания, но и с довольно высокими показателями точек кипения — до 115-120 градусов. Соответственно и давление в системе поднимается до 1,2-1,4 атм.

Утечка охлаждающей жидкости происходит по причинам износа и обветшалости самих патрубков, их соединений между собой и с металлическими патрубками радиатора, блока и головки блока цилиндров, обогревателей и тд.

Иногда эту утечку можно обнаружить визуально, но часто она происходит «где-то в недрах» кузовных деталей или декоративных панелей салона. Такую утечку обнаружить трудно. А когда система остывает (и давление падает) происходит обратный процесс — подсос воздуха в систему, И «слабое место» может находиться в самом неожиданном месте — даже для механиков-мастеров.

Так выглядит «принципиальная схема» системы охлаждения современного ДВС

2. Попадание воздуха в систему происходит также, например, при доливе или замене антифриза. Неопытный автомобилист или ленивый механик выливает охлаждающую жидкость в заливную горловину прямо из канистры — широкой мощной струей. В то время как технологические карты производителей предписывают мастерам своих сервисов заполнять систему из небольшой емкости и, главное, неторопливой тонкой струей. Тогда воздух в систему точно не попадет.

3. Паровая пробка в системе также может возникнуть и по следующим причинам:

• из-за неисправной помпы (водяного насоса), она начинает шуметь, а позже – и подтекать;
• из-за вышедшего из строя воздушного клапана в пробке расширительного бачка;
• из-за неисправного термостата;
• из-за проблем в печке/отопителе (или отопителях, если их несколько);
• из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров, а также на стыках систем охлаждения, смазки и газораспределения.

В последнем случае развитие событий происходит по следующим сценариям.

Если появляется пробой прокладки между блоком цилиндром и головкой, то выхлопные газы находят себе два выхода:

• либо в систему охлаждения, тогда охлаждающая жидкость начинает бурлить в расширительном бачке или верхнем резервуаре радиатора; или — из выхлопной трубы начинает вырываться белый пар;
• либо в систему смазки, тогда в моторном масле появляется эмульсия, и эта ситуация чревата капитальным ремонтом двигателя; или из выхлопного тракта выходит черный/сизый густой дым – это горит моторное масло или тосол.

Если происходит пробой между системами охлаждения и смазки, то либо в охлаждающей жидкости появляется так называемый «парафин», либо в системе смазки — та самая водяная эмульсия.

Так выглядит более сложная система охлаждения с несколькими отопителями, электрическим насосом, вязкостной муфтой вентилятора и дополнительным электровентилятором.

Воздух в системе охлаждения двигателя – как определить?

Признаков «завоздушивания» системы несколько:

• поднимается указатель температуры охлаждающей жидкости на приборной доске или зажигается красный световой индикатор, если указатель не предусмотрен производителем — другими словами «мотор греется»;
• при «кипящем» моторе из отопителей идет холодный воздух;
• при ощутимой разнице температур верхнего и нижнего патрубков радиатора охлаждения либо, наоборот, при одинаково высокой их температуре — однако для этого должен иметься хотя бы мало-мальский водительский опыт.

Воздух в системе охлаждения двигателя — это не просто «слегка неприятный» момент, это — предвестник катастрофы!

Неопытный водитель может банально прозевать момент начала перегрева системы, и ему приходится останавливать свой автомобиль уже в крайне неудобном, а то и опасном месте, когда из-под капота уже вырывается пар.

К сожалению, некоторые производители (в частности, General Motors) отказались от стрелочных указателей температуры, ограничившись «красным светодиодом». Но и стрелочные указатели (на таких авто, как, например, BMW или Mercedes-Benz) не всегда уберегают своих владельцев от подобных проблем.

Нужно быть внимательным!

Из личного опыта

Если вы только-только заподозрили неполадки, следует тут же принимать меры. Ведь вначале стрелка указателя температуры всего лишь слегка приподнимается над своим номинальным значением. Позже она начинает приближаться к красной зоне и только потом входит в эту красную зону. Последним «рубежом невнимательности водителя» является пар из-под капота и заглохший двигатель.

Самая главная ошибка, которую допускают начинающие водители, заключаются в том, что они останавливаются, немедленно открывают капот и тут же пытаются открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Делать этого категорически нельзя ни в коем случае!

Ни в случае начинающего нагрева, ни в случае начинающегося закипания, ни, тем более, в случае уже совершившегося закипания мотора. Сильное давление пара в системе, во-первых, выплеснет остатки охлаждающей жидкости в моторный отсек и на проезжую часть, а во-вторых (что случается довольно часто) ошпарит руку водителю.

Типично ошибкой является — заглушить двигатель. Этого также делать нельзя! Нужно остановиться, открыть капот и дать мотору несколько минут поработать на холостых оборотах. Температура существенно упадет уже через минуту-две-три.

Чем чреват перегрев двигателя?

Вследствие высоких температур (а температура пара может достигать 500 О С и выше), а также по причине высокого давления — «для начала» может произойти пробой прокладок и перегородок между системами двигателя — охлаждающей, газораспределительной, системой смазки и тд.

При значительном перегреве происходит искривление головки блока цилиндров — это самая распространенная «неисправность» ДВС при перегреве; мотористы так и говорят: головка стала пропеллером. В результате происходит пробой прокладки головки блока, попадание масла и/или охлаждающей жидкости в цилиндры, что влечет за собой задиры, гидроудар и тому подобные «радости». А это однозначно — капитальный ремонт с непредсказуемыми для владельца затратами.

Как не допустить появления воздушной пробки? Нужно быть внимательным и систематически поглядывать на показания приборов.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

На самом деле универсального рецепта и гарантированных приемов, как удалить воздух из системы охлаждения — не существует. Хотя бы по той простой причине, что конструкции систем — разные. Одни попроще, другие имеют массу дополнительных элементов и «ассистирующих» механизмов. Все зависит от класса и назначения автомобиля.

Интернет полон всевозможных рецептов, как убрать воздушную пробку «своими силами в условиях гаража», но, повторяю, каждый двигатель и каждая система — имеют свою специфику, и лучше специалиста это не сделает никто. А самыми распространенными «доморощенными» приемами считаются два.

Метод первый

Снимите навесное оборудование и все защитные элементы с двигателя в районе расширительного бачка. Отсоедините один из патрубков, который отвечает, например, за нагрев дроссельной заслонки (если вы понимаете и знаете, о чем речь). Подуйте внутрь расширительного бачка, и избыточное давление в системе вытеснит лишний воздух через снятый патрубок.

Как только из снятого патрубка пойдет вода (антифриз), тут же наденьте его на место.

Метод второй

Как убрать воздушную пробку из «простого» мотора? Поставьте автомобиль на возвышенность, чтобы его передняя часть и, соответственно, крышка радиатора оказались выше остальных частей охлаждающей системы. Запустите двигатель на 10-15 минут, чтобы сработал термостат и открылся большой контур системы охлаждения. Снимите (аккуратно!) крышку с расширительного бачка или радиатора, в зависимости от того, что в данный момент окажется выше.

Данный метод, повторяю, пригоден для автомобилей старых конструкций без «всяческих там электронных и прочих заморочек». Однако и на подобных автомобилях механик иногда наклоняется глубоко в моторный отсек и, словно грушу, прокачивает, продавливает поочередно верхний и/или нижний патрубок радиатора, чтобы выгнать, убрать воздух из системы охлаждения.

Общие рекомендации и советы по профилактике завоздушивания системы и перегрева двигателя

1. Всегда (ВСЕГДА, и это очень важно) следите за уровнем охлаждающей жидкости в горловине радиатора или расширительном бачке и при необходимости доливайте дистиллированную воду, если у вас современный автомобиль с антифризами класса 11G и выше. К слову, контролировать уровень охлаждающей жидкости (как и уровень масла в картере ДВС, как и давление в колесах) предписывают рекомендации по так называемому ЕО – ежедневному обслуживанию автомобиля, прописанные в ваших Инструкциях.
2. Систематически, и особенно перед осенне-зимним периодом эксплуатации, проверяйте плотность антифриза в вашей системе.
3. Всегда будьте внимательны и контролируйте показания приборов.

Это — результат того самого гидроудара. Комментарии нужны?

Даже при малейших подозрениях на повышение температуры — лучше сразу остановиться и попытаться выяснить причину. При систематических или периодических попытках стрелки указателя выйти из своих привычных номинальных значений — немедленно на автосервис.

Если вам потребуются профильные специалисты, тогда воспользуйтесь рекомендациями и инструментами сайта Аutоbооkіng и самостоятельно найдете нужную вам СТО в вашем городе или районе.

Если Вам необходимо произвести замену антифриза, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:

Cepгeй Жeбaлeнĸo, aвтoмoбильный инжeнep, журналист, pyĸoвoдитeль aвтoмoбильнoй пpoгpaммы «Moтop-TB»

Источник: autobooking.com

3 простых метода против пробок в системе охлаждения

Отчего возникают пробки в системе охлаждения, как их избежать и как выгнать воздух из системы охлаждения в походно-полевых условиях или в гараже? Попробуем выяснить.

Как появляются пробки

Прежде всего, стоит узнать, отчего в системе охлаждения двигателя образуются пробки. Главной их причиной является негерметичность самой системы. Пузырьки воздуха попадают внутрь системы охлаждения извне и закупоривают систему. В этом случае лучше обратиться к специалистам автосервиса. Помните – профилактика всегда дешевле лечения, и никогда не стоит пренебрегать диагностикой системы охлаждения автомобиля.

Можно попытаться справиться и самостоятельно. При диагностике своими силами нужно выяснить, где же находится то отверстие, через которое поступает воздух. Наиболее частые места разгерметизации системы охлаждения представлены ниже:

1. Соединения трубок, патрубков и штуцеров. Там происходят перепады давления, и при его снижении в систему поступает лишний воздух, а при условии большого количества он образует пузыри, образующие пробки и закупоривающие систему.
2. Расширительный бачок. При неисправности клапана он может всасывать воздух при низком давлении.
3. Помпа, а точнее, нарушения её герметичности, также может быть причиной образования пробок. Обратите внимание – разгерметизация помпы может привести к её полному выходу из строя.
4. Прокладка блока цилиндров. От нарушения её герметичности может произойти не только понижение уровня антифриза, но и большое количество других проблем. Основной его «симптом» — это белый дым из двигателя. Это значит, что антифриз попадает в цилиндр, а горючая смесь и газы просачиваются в систему охлаждения. Это очень серьёзно. Срочно сворачивайте в автосервис.
5. Сами радиаторы — как охлаждения, так и охлаждения (в просторечии – «печка»). В случае дефектов они могут пропускать и воздух в систему охлаждения, и антифриз в обратную сторону. В результате в системе появляются пробки, а уровень антифриза падает. Не создавая паники, необходимо двигаться в сторону станции техобслуживания.

Также довольно часто проблемы связаны с хладагентом, используемым в системе охлаждения. В ту пору, когда летом вместо антифриза лили воду, случалось, что новый хладагент смешивался со старым, не до конца удалённым из системы при промывке. Такое бывает и сейчас, при замене одного антифриза на другой.

О том, как нужно проводить промывку системы охлаждения двигателя, вы сможете узнать из материала нашего специалиста.

Советуем также внимательно изучить статью нашего эксперта, посвящённую описанию процесса замены охлаждающей жидкости.

Поэтому при промывке системы охлаждения делайте это тщательно и заливайте антифриз, как сказано в инструкции по его использованию, чтобы не допустить смешивания пузырьков в системе.

Часто проблема заключается в самом хладагенте. Тосол, произведённый неведомым Васей Пупкиным, разумеется, дешевле. Однако он не только хуже охлаждает двигатель, но ещё и может расслоиться и закупорить систему охлаждения. Есть выход – установка фильтра антифриза, но их приходится довольно часто менять, а замена фильтра уж точно дороже самого дорогого хладагента. Так что на охлаждающей жидкости лучше не экономить.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, что лучше — тосол или антифриз.

Бывают случаи, когда и в случае долива хорошего антифриза происходила закупорка системы охлаждения воздухом. Новый антифриз всё же отличается от использованного (хоть и немного) как по составу, так и по температуре. К тому же при смешивании образуются пузырьки. В общем, от этой напасти полностью застрахованы только водители автомобилей с воздушным охлаждением.

Как определить пробку в системе охлаждения?

Прежде всего перед тем как убрать воздух из системы охлаждения, надо понять, что у вас там именно воздушная пробка. Её «симптомами» являются следующие проявления:

1. Повышение температуры двигателя.
2. Даже при низкой температуре быстро включается термостат.
3. Утечка антифриза – под машиной скапливаются небольшие лужи.
4. Проблемы с работой отопителя(печки).
5. Необычный шум помпы. Возможно, она разгерметизировалась или просто работает с повышенным усилием, потому что нормальной циркуляции жидкости в системе мешает пробка.

Сразу же скажем, что эти симптомы не обязательно свидетельствуют о наличии воздушной пробки, ведь и помпа, и печка могут выйти из строя и по другой причине. Однако совпадение этих признаков свидетельствует о том, что в системе охлаждения «завелась» пробка. Что делать?

Как победить пробку?

Никаким иным способом, кроме как развоздушить систему охлаждения, пробка «не лечится». А вот вариантов проведения данной операции существует несколько. Работают они по одному принципу – воздух легче воды, поэтому он выходит вверх. Следовательно, необходимо заставить его выйти из системы. Теперь, давайте разберем подробнее, как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя. Существует 3 основных варианта:

1. Включите двигатель и периодически его «прогазовывайте». Самый простой – дедовский вариант. Нужно загнать машину на горку, которая должна иметь достаточно крутой угол, чтобы самой верхней точкой системы охлаждения стала крышка радиатора.
   Не забудьте поставить автомобиль на нейтралку и ручной тормоз. В случае мягкого грунта не помешают и дополнительные упоры под колёсами.Откручиваете крышку расширительного бачка и крышку радиатора. Это можно сделать и заранее, разные «бывалые» дают разные советы. Очень полезно открыть кран отопителя «на полную». Когда двигатель прогреется, долейте в радиатор немного антифриза. Из жидкости, уходящей в систему, пойдут пузырьки воздуха. Не прекращая регулярно нажимать на педаль акселератора, снова выходите и доливайте в радиатор чуть-чуть охлаждающей жидкости. Как только прекратит выделяться воздух, это значит, что пробка ушла. Ещё один важный признак – печка начинает работать на полную мощность. Появление этого признака является общим при всех методах прочистки системы охлаждения от воздушных пробок.
2. Можно продуть систему охлаждения. В первую очередь, необходимо снять все детали защиты, мешающие продувке через бачок и патрубки подогрева дроссельного узла. Отсоедините шланг подогрева. Откройте расширительный бачок и продувайте его ртом (лучше всего при помощи гофрированного рукава, конечно).

Не забудьте положить хомут и другие фиксирующие элементы шланга на видное место, чтобы при обратной установке быстро зафиксировать шланг на штуцере. Если антифриз в системе горячий, позаботьтесь о защите рук.

Для его выполнения необходимо надеть две пары перчаток – резиновые сверху и шерстяные под них, так как при их выполнении горячий антифриз польётся из системы охлаждения. Поэтому поберегите руки.
Бачок при этом методе можно оставить в покое. Просто отсоедините шланг и ждите, когда потечёт антифриз. Сразу же после этого надевайте шланг обратно, как во втором методе.

Меры профилактики

Тем не менее, лучше позаботиться о нормальном функционировании системы охлаждения двигателя и отопления салона заранее. Прежде всего, как было сказано, не стоит экономить на антифризе. Покупайте охлаждающие жидкости известных производителей у проверенных дилеров. Желательно пользоваться антифризом одной марки.

Следите за состоянием системы охлаждения, в первую очередь — за уровнем охлаждающей жидкости. Слишком быстро падающий уровень антифриза свидетельствует о неполадках в системе охлаждения. Посмотрите, нет ли под днищем автомобиля небольших лужиц. Периодически делайте промывку системы и вовремя доливайте антифриз.

При плановых добавках хладагента лейте его плавно и не допускайте образования пузырей. Тогда риск образования воздушных пробок можно будет свести к нулю.

Источник: motorsguide.ru