Почему авто долго заводится

Содержание

В данный статье я расскажу вам про большинство причин , почему так происходит. К сожалению я не смогу рассказать все. И причина тут не в том что не хочу, а в том что существуют индивидуальные особенности автомобиля. Порой получается так, что какая то неисправность вроде бы никак не может влиять на запуск, но устранив ее получается двойной эффект. Пропадает и долгий запуск.

Лично у меня так было с правой фарой на ваз 2112. Ошибок нет , но машина была туга на запуск. Случайно заметил что при вращении стартером моргает лампочка. Выяснилось что подгорел один провод. Все сделал и вуаля.

И лампочка не моргает и старт с «пол тычка».

Всем привет.

Тема статьи и впрямь болезненная. Текста будет много, но я как обычно разделю все на главы. Статей будет как минимум две. Эта, с общими проблемами и вторая с сезонной или зимней проблемой плохого запуска. Все засунуть в одну статью весьма проблематично.

Получится слишком много текста. По этому лучше разделю и постараюсь рассказать более подробно.

Долго Крутит Стартер при Заводке! Не Заводится Машина

Но, если будет что то не понятно то пишите в комментарии и мы подробно разберем самые популярные вопросы.

Ведь канал создавался не в коммерческих целях, а чтобы помочь людям. И если хотя бы одному человеку информация будет полезна, то это уже будет означать,что статья писалась не зря.

Основные причины плохого запуска.

Для начала я расскажу,вкратце, об основных причинах. Далее мы будем разбирать их более подробно каждую.

И так. Самая часто встречающаяся причина это банальный подсос воздуха в обход контролирующего датчика. Это может быть как датчик массового расхода воздуха так и датчик абсолютного давления. Не сильно обедненная смесь чаще всего становится причиной длительного вращения стартера.

Вторая причина из той же серии. А именно некорректная работа контролирующих, поступление воздуха, датчиков. При небольшом отклонении мы получаем плохой запуск, а вот при сильном двигатель вообще может не запустится.

Следующей причиной может стать недостаточное давление топлива. Причем оно может терятся как на заборе из бака так и по ходу движения по магистрали.

Некорректные показания датчика положения коленвала. Тут тоже несколько вариантов. Это как умирающий датчик так и неправильное положение задающего шкива (гребёнки).

Ну и последнее по порядку, но не по значимости — это плохая масса . Причем она может быть где угодно. Как на двигатель так и на блок управления.

И это далеко неполный список летних или , если хотите, общих возможных проблем. О чисто зимних мы поговорим позже.

Подсос воздуха.

Данная проблема встречается не только на относительно старых автомобилях. Ведь главный фактор тут не возраст, а не своевременное обслуживание. Чаще всего проблема кроется в местах соединения воздушных патрубков, самого коллектора и местах уплотнения между форсунок и рампой. Но не стоит забывать и о лопнувших от времени гофрах и шлангах.

Лично я довольно легко выявляю данную неисправность. А именно просто пробрызгиваю все очевидные (и не только) проблемные места ВДшкой на работающем двигателе. Когда смазка попадает на место подсоса двигатель сам даёт об этом знать перебоями в работе. Кто то может сказать,что лучше использовать что то типа очистителя тормозов, но нет. Во первых он очень горюч, а во вторых плохо влияет на резинотехнические изделия.

Датчики контроля воздуха.

Если блок управления выдает ошибку по такому датчику то тут все понятно. Однако бывают случаи когда датчик уже при смерти но ещё выдает показания не выходящие из зоны коррекции блока управления. В таком случае двигатель будет работать относительно нормально, а вот запуск будет затруднен.

Ведь при холодном старте блок управления двигателем будет видеть показания лишь «верхнего » датчика (дмрв или дад) ,но не увидит ещё не прогретый кислородный датчик. То есть корректировать смесь ему будет не почему. Это и приводит к затрудненному пуску.

Диагностика тут тоже довольно проста. Можно использовать как «лаунч» (на худой конец ELM-ку) , они покажут что показания датчика на самом верхнем (или нижнем) пределе. Или просто снять разъем с датчика тем самым переведя блок управления в аварийный режим. После чего сравнить «до» и «после».

Плохо «давит» насос.

Сюда я пожалуй отнесу все что может быть связано с топливной системой.

И основным тут будет недостаточное давление топлива.

Вызывается данный дефект не только неисправностью самого моторчика в модуле бензонасоса, но и забитыми фильтрами.

Как просто и быстро диагностировать данную проблему я уже выкладывал видео. Но что бы вам не искать оставлю ссылку ТУТ .

Кстати, проблема с давлением может крыться и в обратном клапане. Но обычно если он неисправен,то часто сбрасывает практически все в обратку. А того что остается зачастую не хватит на запуск не с первого не с десятого раза.

Однако не насосом единым, как говорится. И проблем может скрываться глубже. А именно засор, который может быть и как в самой топливной рампе так и в форсунках. Но тут мы получим результат не только в виде «плохо заводится» но и в подтраивании двигателя, плохого отклика на педаль акселератора (газа) , а также значительный перерасход топлива.

Забитая форсунка и хороший распыл.

Тут диагностика будет сложнее. Нужно снять форсунки и проверить их на распыл. А рампу посмотреть визуально и промыть бензином.

Однако забитая форсунка это не всегда плохой факел распыла. Бывает, что с этим то как раз проблем нет. Но машина все равно плохо заводится. И виной тому может быть маленькая песчинка попавшая в ее электромагнит.

Читайте также:  Сколько стоит отдать авто на разборку

Казалось бы мелочь , но … эта зараза не будет давать форсунке полностью закрыться. На горячем двигателе и на ходу это особо не ощущается , а вот при утреннем запуске возникают проблемы.

Постепенно, по капельке через неисправную форсунку цилиндр наполняется топливом и в зависимости от глобальности проблемы это может привести как к плохому запуску так и к гидроудару со всеми вытекающими.

Диагностировать проблему не сложно. Но нужно снять рампу вместе с форсунками. После чего ,не отключая ее от магистрали подложить под форсунки белый лист бумаги и включить зажигание. На некоторых моделях может произойти одиночный «пшик» после чего форсунки должны закрыться и … и больше не оставлять под собой никаких следов на бумаге. Если же какая то из форсунок «мокрит» значит в ней и проблема.

Некорректные показания ДПК.

Именно, если рассматривать ситуацию с точки зрения «плохой запуск» то сам датчик обычно (за оооочень редким исключением) не виноват. Максимум что можно предположить так это плохой контакт в разъёме или проблемы с проводкой. А вот например перескок ремня это уже более перспективная версия.

При этом перескок на 1-3 зуба по шкиву распредвала (ов) на работу двигателя может повлиять даже положительно. Из за смещения фаз можно почувствовать небольшой прирост мощности. А вот именно холодный пуск будет затруднен. Но… Если даже вы готовы мирится с плохим запуском в угоду мощности, то помните. Езда на постоянно смещенных фазах равно прогар клапанов.

Это лишь вопрос времени.

Диагностируется естественно проверкой меток.

Однако есть и другая проблема. А именно срыв задающего шкива. И тут особо не важно,сорвало его со шпонки или провернуло демпфер. Важнее другое, насколько его провернуло. Если чуть чуть то мы можем получить эффект как со смещенными фазами , если чуть больше то оооочень хреновый запуск, детонацию и кратную потерю мощности.

Ну а если провернуло знатно , то двигатель вообще не запустится.

И ведь происходит это ,как правило, неожиданно. Да и не сразу поймёшь в чем прикол. Я как то неделю не мог понять почему машина так плохо заводится,колбасит движок и она вообще отказывается ехать. Пока не дошло сравнить все метки. Выяснилось что задающая звездочка на шкиве провернута на 4-5 зубов относительно коленвала.

О боги, сколько раз я сталкивался с данной проблемой. А главное, как порой не просто ее выявить. Без нагрузки все хорошо, но стоит ее дать (нагрузку) как начинается свистопляска. То стартер крутить не хочет. То исполнительные механизмы работают вполсилы , а то и датчики сходят с ума.

А причиной, как правило , оказывается какой то пустяк в виде небольшой коррозии на шпильке или ослабшая в затяжке от вибрации гайка.

И вот когда все описанное выше уже проверено начинаются пляски с бубном. Каждую массу найди, открути , почисть , протяни … И это ещё хорошо если знаешь где они находятся. А вот приезжает малоизвестный автомобиль , да ещё после «чудо электриков».

В общем если у вас именно эта проблема, то тут могу лишь посочувствовать …

Друзья, я знаю что рассказал не о всех возможных проблемах. Но постарался о самых часто встречающихся. Если остались вопросы или есть что добавить, милости прошу в комментарии. Обсудим.

Мир вашему дому, всем удачи!

Источник: dzen.ru

Почему стартер долго крутит двигатель при запуске

Причины, по которым стартер долго прокручивает коленчатый вал перед запуском, можно разделить на проблемы с системой пуска и неисправности «на двигателе». Под такими неисправностями подразумевается неправильная работа системы питания, системы зажигания либо механическая поломка, вследствие которой нарушены фазы ГРМ или отсутствует компрессия.

автомобильный стартер

Почему долго крутит стартер на холодную/горячую и каковы характерные поломки для дизельных и бензиновых ДВС?

1. Неисправности системы пуска

Недостаточное количество стартерных оборотов – единственное следствие описанных ниже неисправностей. Особое внимание в этой главе стоит уделить владельцам авто с дизельным мотором, так как бензиновые двигатели при исправной системе питания и зажигания в большинстве случаев будут заводиться даже при низких стартерных оборотах. Исключение составляют холодные пуски в режимах экстремально низких температур, где исправная работа системы пуска снижает риск «залить» свечи зажигания бензином и смыть масляную пленку со стенок цилиндров.

Оценить стартовые обороты можно как минимум двумя способами:

  1. по характерному звуку медленного вращения коленчатого вала. Доли наблюдательности и небольшого опыта эксплуатации авто часто достаточно, чтобы по характерному звуку определить малые стартерные обороты;
  2. по показаниям датчика положения коленчатого вала. Объективно оценить эффективность работы стартера можно диагностическим оборудованием, которое способно в реальном времени отобразить скорость вращения коленвала (зачастую этот параметр не должен быть ниже 250-300 об/мин).

Такой метод эффективен на дизельных двигателях. Нередко недостачу в 50-100 об/мин сложно определить на слух. В то время как при уменьшившихся стартерных оборотах в топливной рампе не будет создаваться пороговое для запуска давление, из-за чего ECU (Engine Control Module) заблокирует подачу управляющих импульсов на форсунки.

Причины низких стартерных оборотов по характеру форм-фактора делят на 2 вида: недостаточное питающее напряжение на силовых выводах электродвигателя пускача и неисправность стартера.

Проверка силового питания стартера

проверка стартера мультиметром

Причины просадки напряжения:

  • низкий заряд АКБ. Нормальный заряд аккумулятора – 12,6-12,8 В. В момент запуска напряжение на клеммах не должно просаживаться ниже 10 В. Проверить просадку можно с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного тока. Причина низкого напряжения на клеммах АКБ может быть в неисправной батарее, и в утечке тока (включенный потребитель на автомобиле за время стоянки высаживает АКБ);

Кратковременный скачок до указанных значений в момент включения стартера допустим, так как для первоначального сдвига коленчатого вала электродвигатель пускача потребляет очень большой ток (400-1000 А в зависимости от типа ДВС).

  • паразитное сопротивление в цепи включения стартера. Спровоцировать падение напряжения могут окислы на клеммах АКБ, недостаточное сечение силового «+» к стартеру или провода подключения «массы» к двигателю, корродирование/окисление клемм на самом стартере и/или точек подключения «массы» к двигателю, подгорание контактов в колодке предохранителя силовой цепи пускача. Все эти причины приводят к тому, что к стартеру не приходит полноценное питающее напряжение, из-за чего электродвигатель не работает в полную мощность. Постоянный «+» к стартеру может быть реализован как через отдельный провод, так и через общую силовую запитку с генератором. Во втором случае часто паразитное сопротивление возникает в месте разветвления общей линии на отдельную к стартеру и генератору цепь. Нередко разветвление находится в труднодоступном месте моторной косы, поэтому для устранения неисправности проще проложить дополнительный «+» к стартеру.
Читайте также:  Как пройти обкатку на авто

Проверить падение напряжения на концах силового провода питания стартера можно при помощи мультиметра в режиме измерения постоянного тока. Один из щупов приставьте к плюсовой клемме АКБ, а второй к контакту «30» стартера. В момент прокрутки стартером падение не должно быть больше 0,2-0,3 В.

Неисправности стартера

детали стартера, которые ломаются чаще всего

  1. Подгорание «пятаков» втягивающего реле стартера. Падение напряжения на подгоревших контактах снижает фактическую мощность электродвигателя, вследствие чего медленно крутит стартер при запуске двигателя на холодную.
  2. Падение напряжения на участке между меднографитовыми щетками и коллектором электродвигателя. Чаще всего причина в критическом износе щеток, из-за чего усилия распорных пружин недостаточно для плотного прижатия щеток к коллектору. Реже неисправность сопровождается выработкой самого коллектора, загрязнением или подгоранием ламелей.

Мы описали самые частые неисправности, из-за которых стартер плохо крутит. В действительности причин неправильной работы агрегата гораздо больше, поэтому дефектовку лучше доверить специалисту.

Ищем неисправность в двигателе и навесном оборудовании

Уместить в короткую статью все диагностические мероприятия, которые, возможно, потребуется провести для установления причины трудного пуска, у нас не получится. Поэтому мы сосредоточимся на основополагающих проверках, которые следует проделать в случае долгой прокрутки стартером при запуске как бензинового, так и дизельного двигателя.

  1. Считайте актуальные коды неисправности. Современная система самодиагностики электрической системы управления двигателем способна определить многие дефекты в работе датчиков либо несоответствие их сигналов нормам.
  2. Посмотрите в реальном времени актуальные показания датчиков, влияющих на запуск двигателя. К ним относятся: датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, датчик температуры впускного воздуха, датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного разряжения во впускном коллекторе, датчик положения клапана ЕГР.
  3. Убедитесь в наличии синхронизации распределительного и коленчатого вала (правильно ли выставлены метки ГРМ).

Расшифровка кодов неисправностей, а также просмотр параметров в реальном времени – часто самый быстрый путь к определению причины долгой работы стартера перед пуском двигателя.

Самые важные факторы для быстрого запуска дизеля

Для успешного запуска дизельного двигателя важны следующие параметры:

  • достаточная температура в камере сгорания в момент начала впрыска топлива. Зависит этот параметр от следующих факторов: компрессия, стартерные обороты, исправность предпусковой системы подогрева. В отличие от ДВС цикла Отто, в дизельном двигателе топливо самовоспламеняется при контакте с разогретым от сжатия воздухом. Для облегчения холодного запуска дизельные двигатели оборудуются системой предпускового подогрева. Если даже один из описанных выше факторов будет не соблюден, вы заметите, что с приходом холодов на вашем авто дольше крутит стартер при заводке;
  • достаточное количество топлива. Впрыскиваемая порция зависит от исправности форсунок, степени загрязнения фильтра тонкой и грубой очистки, исправности ТННД (установлен зачастую в баке) или топливоподкачивающей секции непосредственно на ТНВД, а также от герметичности топливной магистрали;

Если двигатель для запуска необходимо долго прокручивать стартером преимущественно после длительной стоянки, в первую очередь обратите внимание на наличие воздуха в топливных шлангах. Если проблема проявляет себя только на горячую, под подозрение первым попадает ТНВД.

  • необходимый объем чистого воздуха. На дизельных двигателях с большим пробегом затрудненный запуск нередко связан с залипанием клапана ЕГР в приоткрытом состоянии. При этом важен не только фактический объем воздуха, попадающего в цилиндры, но и корректность его отображения датчиком массового расхода воздуха;
  • корректный угол впрыска, зависящий от правильности установок меток ГРМ, шестерни ТНВД.

Видео:Смотреть всем у кого проблемы с стартером при пуске двигателя автомобиля. Советы от АВТО электрика.

Что следует проверить, если плохо заводится инжекторный ДВС?

Исправная работа топливных форсунок, наличие компрессии и корректная работа системы зажигания крайне важны для быстрого старта бензинового ДВС. Но долгая прокрутка стартером чаще всего связана с недостаточным давлением топлива в рампе. Для диагностики вам потребуется топливный манометр с необходимыми переходниками для подключения к топливной магистрали автомобиля. Необходимо замерить давление в системе в момент прокрутки стартером, а также после остановки двигателя.

В момент запуска двигателя давление топлива не должно опуститься ниже 2,5-4 Атм (точное значение для каждой модели авто указано в руководстве по ремонту и эксплуатации). Если после остановки двигателя, давление резко уменьшается, причину неисправности ищите в обратном клапане, который должен как минимум несколько часов удерживать давление в магистрали. В случае такой неисправности необходимо дольше крутить стартером при заводке, чтобы бензонасос после стоянки успел заполнить опустевшую магистраль топливом.

Почему не следует затягивать с ремонтом?

Долгое включение стартера зачастую не вредит двигателю, но значительно уменьшает срок службы стартера. При этом череда безуспешных попыток запуска и может привести к скорой кончине агрегата вследствие его перегрева.

Источник: topmekhanik.ru

Почему мотор не хочет заводиться на холодную?

У каждой неисправности, из-за которой двигатель плохо заводится на холодную, есть ряд характерных признаков. Мы рассмотрим основные симптомы поломок и причины трудного пуска, поговорим о севшей АКБ, поломке стартера и о проблемах с топливной системой. Отдельно затронем трудности с запуском дизельных двигателей.

проверка компрессии мотора

Проблемы с запуском после простоя

Примем как факт, что на автомобиле исправен стартер и нет проблем с просадкой напряжения, но холодный двигатель долго заводится и после небольшого простоя. Возможные причины:

  • не исправен обратный клапан топливной магистрали. Он предотвращает полный слив топлива из системы питания. Если давление топлива резко снижается после остановки двигателя и полностью падает до следующего запуска, клапан неисправен. Поэтому после простоя бензонасос не успевает сразу заполнить рампу и магистраль бензином, из-за чего инжекторный мотор плохо заводится на холодную;
  • забитый фильтр тонкой и/или грубой очистки, изношенный бензонасос. Совокупность этих проблем приведут не только к проблемам с запуском, но и с перебоями в работе двигателя на высоких оборотах, провалах при резком нажатии на газ;
  • неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. При запуске на холодную часть топлива остается на охлажденных стенках впускного коллектора. Для компенсации этих потерь Engine Control Module (ЭБУ двигателя) обогащает смесь, увеличивая время открытого состояния форсунок. Поэтому для подготовки правильной смеси ECU важно понимать фактическую температуру двигателя. В случае неисправного ДТОЖ двигатель долго заводится;
  • негерметичность топливных форсунок. Если инжектор подклинивает, периодически закрываясь не полностью, за время простоя автомобиля в цилиндре будет накапливаться бензин. Соответственно, при попытке запуска переобогащенная смесь не воспламенится.
Читайте также:  Должен ли греться генератор на автомобиле

Проблема негерметичности форсунок и связанные с этим последствия нередко беспокоят владельцев авто с ГБО. Смесь бензина и газа, поступившего в коллектор через подклинивший газовый инжектор, также приводит к чрезмерному обогащению и отсутствию нормального сгорания топливной смеси.

Просадка напряжения

С приходом холодов повышается степень саморазряда аккумуляторной батареи. Снижение плотности электролита, сульфитация пластин и короткое замыкание между банками приводят к снижению напряжения в бортовой сети. Прогрессирование необоротных процессов – следствие выработки ресурса АКБ или несоблюдение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию.

Стартер – один из самых мощных потребителей в легковом автомобиле. В момент запуска потребляемый ток может доходить до 400-450 А.

При снижении количества стартовых оборотов ухудшается сгорание топлива, из-за чего холодный двигатель плохо заводится. Также просадка ведет к ухудшению качества искрового разряда на свечах зажигания.

Способы определения неисправной АКБ

проверка зарядки аккумулятора

  1. Измерение просадки напряжения в момент пуска. Подключите щупы мультиметра к выводам АКБ. Напряжение полностью заряженного исправного аккумулятора должно быть не ниже 12,6-12,7 В. Для замера просадки необходимо повернуть ключ в положение «старт». Показания вольтметра не должны опуститься ниже 9,5-10 В.
  2. Тест аккумулятора нагрузочной вилкой. Прибор нагружает АКБ, имитируя работу стартера, и замеряет просадку напряжения.
  3. Проверка аккумулятора специальным тестером. Прибор показывает не только фактическое напряжение, но и измеряет внутреннее сопротивление батареи, оставшееся значение тока холодной прокрутки.

Первый признак падения напряжения на клеммах АКБ – запаздывание включения стартера, сопровождающееся характерным «мукающим» звуком. Но не стоит сразу менять аккумулятор, так как причина снижения напряжения в сети после простоя может быть еще и в утечке тока. Чтобы понять, почему холодная машина не заводится, нужна комплексная диагностика.

Особенности запуска дизельного двигателя

В отличие от бензинового ДВС, где смесь поджигается искрой, топливо в дизельном двигателе воспламеняется от контакта с разогретым воздухом. Для поднятия температуры в камере сгорания воздух необходимо многократно сжать. Именно поэтому фактическая компрессия среднестатистического бензинового двигателя – 10-12 Атм, тогда как в дизельном ДВС этот показатель может достигать 20-25 Атм. Высокие требования к подготовке топливовоздушной смеси оборачиваются большой нагрузкой на стартер.

Поэтому в дизельном двигателе требования к состоянию АКБ, исправности стартера и питающему напряжению в цепи значительно выше, нежели у бензиновых собратьев.

Блок управления системой впрыска Common Rail блокирует управляющий импульс открытия топливных форсунок, если в момент прокрутки стартера в топливной рампе не развивается достаточное давление.

Коварство такого алгоритма управления в том, что определить на слух недостающие 50-70 об./мин и связанный с этим недостаток давления в рампе бывает затруднительно. Может показаться, что стартер вращает двигатель довольно бодро, а поэтому к АКБ и пускачу претензий нет. Чтобы понять, почему дизельный автомобиль плохо заводится на холодную, рекомендуем с помощью диагностического оборудования в момент запуска контролировать следующие параметры:

  • фактическое напряжение бортовой сети;
  • давление топлива в рампе, подкачивающей секции;
  • количество оборотов двигателя в момент прокрутки стартером;
  • температуру охлаждающей жидкости, наружного воздуха. Параметр температуры необходим для увеличения порции топлива (обогащения смеси) при холодном запуске.

Свечи накаливания

автомобильные свечи зажигания

Для облегчения холодного пуска дизельные двигатели оборудуются свечами накаливания. Нагреватели не только подогревают воздух в камере сгорания до запуска, но и обеспечивают полноту сгорания топлива в первые минуты после старта. При снижении температуры ниже +5°С, свечи играют одну из ключевых ролей в успешном запуске двигателя. Особенно чувствительны к исправности подогревателей старые форкамерные ДВС цикла Дизеля. Поломка даже 1-2 свечей приведет к тому, что машина с трудом заводится после простоя.

Способы проверки свечей накаливания:

  1. Измерение сопротивление между контактом питания свечи и массой. Эталонное сопротивление обычно в пределах 0,7-1,8 Ом. Если показания стремятся к бесконечности, нагреватель в обрыве и свечу необходимо заменить;
  2. Измерение силы тока, потребляемой каждой свечой по отдельности либо всеми вместе. По каталожному номеру детали вы можете найти характеристику нормального потребления тока исправных свечей (обычно это 5-18 А). Для измерений лучше всего использовать токовые клещи.

Недостаток описанных выше методов проверки свечей накаливания в том, что вы не можете увидеть характер разогрева нагревателя. Исправная свеча должна накаляться от кончика до основания. Нередко нагреватель прозванивается мультиметром, но при подаче напряжения нагревается лишь ближе к основанию. Поэтому лучший способ проверки свечей накаливания – тест от источника питания в снятом состоянии. Так вы сможете гарантированно подтвердить/опровергнуть, что машина не заводится в мороз из-за свечей накала.

Убедившись в исправности нагревателей, проверьте наличие питающего напряжения от блока управления свечами накаливания, реле.

Видео: Плохой запуск холодного двигателя

Насколько важна компрессия и исправный стартер?

В сильный мороз исправной работы системы предварительного подогрева и хороших стартовых оборотов будет недостаточно, если в нескольких цилиндрах упала компрессия. Большие потери при сжатии смеси не позволяют разогреть воздух до температуры воспламенения дизельного топлива. Именно поэтому машина плохо заводится, когда остынет. Долгая прокрутка стартером помогает компенсировать тепловые потери.

Если с компрессией на авто все в порядке, схожие симптомы трудного запуска наблюдаются в случае изношенного стартера. Выработка на ламелях коллектора, износ щеточного узла – наиболее распространенные причины снижения мощности стартера и, как следствие, количества стартовых оборотов.

Карбюратор

Если ваше авто (карбюратор) плохо заводится на холодную, обратите внимание на следующие пункты:

  • установка УОЗ (слишком раннее зажигание – одна из главных причин плохого запуска карбюраторного двигателя);
  • исправность топливного насоса;
  • состояние трамблера, бегунка.

Успешный запуск карбюраторного мотора в сильный мороз во многом зависит и от действий владельца. Перед запуском необходимо 3-4 раза нажать педаль акселератора и только потом вытаскивать подсос. В момент прокрутки стартером на автомобиле с исправной системой питания нажимать педаль газа не нужно.

Источник: avtomotoprof.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
LYXAVTO.RU